Как обучить дроссельную заслонку на Ниссан Альмера классик

Адаптация дроссельной заслонки Ниссан Альмера

Потребление топлива любого ДВС зависит от работы небольшого регулятора, который определяет количество подачи горючего. Речь идет, естественно, о дроссельной заслонке. Эта деталь, несмотря на скромные размеры, является механизмом достаточно сложным, поскольку она способна подстраиваться под режим вождения. Нередко возникает проблема, из-за которой дроссель регулирует подачу топлива неверно. В таких случаях проводится обучение заслонки, в ходе которого деталь подстраивается под тот или иной стиль вождения.

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

У мотора начинают плавать обороты, мотор не стабильно работает на холостых, при этом машина может ездить, будет заводиться. Часто владельцы таких Nissan или ремонтники, могут подумать, что за этим кроется неисправность — какая то поломка, дефект или что то неправильно собрано. Но никакой неисправности на самом деле нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины. Из за этого начинают плавать или зависать холостые обороты мотора. А так же менее чувствителен отклик мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому прочистка дросселя обязательна. Но если дроссель загрязнён очень сильно, после его прочистки происходит к рассогласование дросселя — и как следствие плавающие и некорректные обороты. Не чистить дроссель нельзя — в конце концов мотор будет работать не правильно. Если вы имеете возможность, вовремя прочищайте электронную дроссельную заслонку — раз в 15000 км. Если вы по каким либо причинам снимали разъем с электронного дросселя, с аккумулятора, или блока управления мотора Nissan,придется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки.

Процедура обучения

Перед началом выполнения операций, убедитесь в том, что выполняются все перечисленные ниже условия.

Этот процесс отменяется, если на момент его выполнения любое из условий не выполнено.

1. Напряжение батареи не ниже 12.9 на ХХ(холостом ходу).
2. Температура от 70 до 99 град.
3. Селектор в P или N (АКПП).
4. Электрические нагрузки выключены (кондиционер, фары, обогрев заднего стекла, машины с «евросветом» — включить габариты).
5. Руль в среднем положении — колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
8. Скорость автомобиля: Автомобиль неподвижен.
9. Коробка передач: Прогрета.

Двигатели внутреннего сгорания Nissan Almera N16, Classic и G15 похожи по своей общей структуре, поэтому процесс адаптации дроссельной заслонки к новому режиму вождения одинаков для всех трех моделей. Данный процесс потребует большого терпения и усидчивости от водителя, поскольку выверять нужно каждую секунду. Перед началом обучающих процедур важно выполнить ряд действий, которые направлены на подготовку двигателя. Во-первых, важно придерживаться температурного режима двигателя. Для этого надо запустить агрегат, прогреть и на 5–10 минут заглушить. Это позволяет довести температуру до 70–90 градусов, необходимых для успешного обучения. Важно также выключить печку, обогрев стекол и зеркал, а также фары (можно переключить на габаритки).

Непосредственно адаптация заслонки должна обязательно проводиться с секундомером, поскольку каждый промежуток времени нужно в точности соблюдать.

Первый шаг – заглушить мотор после повторного прогрева до 70–90 градусов на 10–15 секунд. Далее нужно включить зажигание и выждать 3 секунды, после чего до упора нажать и отпустить до полного подъема педаль газа. Необходимо выполнить данное действие 5 раз, причем очень быстро. Шестой раз нужно зажать педаль спустя 7 секунд после предыдущей процедуры и держать ее столько, сколько требуется для реакции индикатора «Check Engine» (до постоянного загорания пройдет порядка 20 секунд). Спустя 3 секунды нужно быстро опустить педаль газа, после чего двигатель требуется завести. Снова ожидание в 20 секунд, после чего педаль газа снова зажимается 2–4 раза для проверки состояния двигателя.

К сожалению, обучение дроссельной заслонки Ниссан Альмера Классик, Н16 и Г15 может помочь не сразу. В таком случае есть другой алгоритм. Условия подготовки остаются прежними. Первая часть проходит аналогично предыдущему способу: зажигание, 3, 5 и 7 секунд ожидания, 6 нажатий на педаль. Однако в данном случае после того, как индикатор «Check Engine» начал мигать (9–11 секунд после 6-го вдавливания газа), нужно отсчитывать время не по секундомеру, а по количеству «миганий». Многим водителям такая тактика приходится очень кстати.

Есть еще один альтернативный вариант, но разница в нем по факту заключается лишь в способе отсчета времени: вместо постоянных промежутков некоторые автовладельцы предпочитают запускать секундомер сразу же с первым шагом обучения, а в дальнейшем лишь отмерять, на какой секунде нужно совершить то или иное действие.

На самом деле все зависит от самого водителя и его субъективных ощущений.

Обучение закрытому положению дроссельной заслонки

Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана, наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз, если разъем от электрического рычага или ECM отключался.

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните переключатель зажигания «ON».
3. Поверните переключатель зажигания «OFF» подождать не менее 10 секунд.
4. Убедитесь, что рычаг клапана перемещается в течение более 10 секунд, это должно подтверждаться звуком.

Обучение заслонки открытию

Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Она должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена.
2. Поверните переключатель зажигания «ON» и подождите не менее 2 секунд.
3. Поверните переключатель зажигания «OFF» подождать не менее 10 секунд.
4. Поверните переключатель зажигания «ON» и подождите не менее 2 секунд.
5. Поверните переключатель зажигания «OFF» подождать не менее 10 секунд.

Обучающая функция расхода воздуха на холостом ходу

1. Выполните указания для «Обучающей функции отпущенной педали акселератора».
2. Выполните указания для «Обучающая функция полностью закрытой дроссельной заслонки».
3. Запустите и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверьте состояние всех позиций, перечисленных в разделе «ПОДГОТОВКА» (которые были отмечены выше).
5. Выключите зажигание («OFF») и выждите около 10 с.
6. Убедитесь в том, что педаль акселератора полностью отпущена, включите зажигание («ON») и выждите около 3 с.
7. В течении 5 секунд повторите следующую операцию пять раз: — полностью нажмите педаль акселератора; — полностью отпустите педаль акселератора.
8. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении около 20 секунд, до тех пор пока лампа индикации неисправности (Ml)перестанет мигать и загорится ровным светом.
9. После этого быстро и полностью отпустите педаль акселератора.
10. Так же быстро запустите двигатель(не касаясь педали акселератора) и дайте ему поработать на холостом ходу.
11. Выждите 20 секунд.
12. Два-три раза разгоните двигатель, чтобы убедиться в том, что обороты холостого хода и угол опережения зажигания соответствуют норме.

Адаптация электронной дроссельной заслоноки Nissan

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

У мотора начинают плавать обороты, мотор не стабильно работает на холостых, при этом машина может ездить, будет заводиться. Часто владельцы таких Nissan или ремонтники, могут подумать, что за этим кроется неисправность — какая то поломка, дефект или что то неправильно собрано. Но никакой неисправности на самом деле нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины. Из за этого начинают плавать или зависать холостые обороты мотора. А так же менее чувствителен отклик мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому прочистка дросселя обязательна. Но если дроссель загрязнён очень сильно, после его прочистки происходит к рассогласование дросселя — и как следствие плавающие и некорректные обороты. Не чистить дроссель нельзя — в конце концов мотор будет работать не правильно. Если вы имеете возможность, вовремя прочищайте электронную дроссельную заслонку — раз в 15000 км. Если вы по каким либо причинам снимали разъем с электронного дросселя, с аккумулятора, или блока управления мотора Nissan,придется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки.

Процедура обучения

1. Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.

2. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

3. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

6. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

Обучение закрытому положению дроссельной заслонки

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Поверните зажигание в положение ON

3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры

2. Все потребители электричества выключены

3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд

7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора

8. Выждите 7 секунд

9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно

10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК

11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ

12. Выждите 20 секунд

13. Нажмите на педаль газа 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме

Очистка и ремонт дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка располагается во впускной трубе между двух деталей, коллектором сверху и воздушным фильтром снизу. Достать ее можно после несложных действий: снимается верхняя часть впускной трубы (вместе с резонатором) и фишка, потом откручиваются 4 винта на углах оставшейся части трубы. Далее можно извлекать заслонку и приступать к чистке.

Чистка дроссельной заслонки проводится просто.

Для этой незамысловатой процедуры достаточно использовать синтетические жидкости, которые используются для удаления продуктов горения, грязи и пыли с различных деталей двигателя (к примеру, можно пользоваться средствами для карбюратора, цилиндров).

Наносить их желательно тряпкой из фибры или другой ткани, которая не оставляет следы на металле. Сначала нужно очистить саму заслонку, потом весь дроссель, а потом стоит освободить от грязи стенки трубы. Желательно опуститься в ее глубь до тех пор, пока достают пальцы. Это позволит заслонке легко совершать работу без каких-либо помех.

Иногда при проведении профилактики либо при износе производится замена уплотнительных колец дросселя. Это осуществляется проще, чем можно подумать. Предварительно купив деталь, нужно после очистки заслонки снять старые кольца с дросселя (в зависимости от степени износа их можно оставить на экстренную замену или выбросить) и поставить новые.

Приобретать лучше всего резиновые детали, производимые в городе Балаково, поскольку местные предприятия в данном сегменте являются одними из лучших в Восточной Европе.

После всех вышеперечисленных процедур все детали нужно поставить на место в обратном порядке.

Чистка и обучение дроссельной заслонки Ниссан Альмера N16 (Nissan Almera)

Рассмотрим как почистить дроссельную заслонку на Альмере N16 и двигателем QG15, а так же как после этго обучить дросельную заслонку Ниссан Альмера.
1. Отсоединяем разъем и жгут ДРМВ (желтые стрелки)
2. Отсоединяем разъем и жгут дросселя (зеленые стрелки)
3. Отсоединяем вентиляционные шланги (голубые стрелки)
4. Ослабляем хомут на дросселе и отстегиваем верхнюю крышку воздушного фильтра (красные стрелки).

На первых трех фото стрелки указывают на одни и те же точки только с разных ракурсов.
В результате имеем:

5. Берем карбклинер

и смываем грязь с дроссельной заслонки

Протираем дроссельную

заслонку чистой ветошью. Если надо повторяем процедуру.Чтобы чистка была более эффективной заслонку можно аккуратно открывать, нажимая пальцем на верхнюю половинку. В результате имеем:

Сборка в обратном порядке. После чистки двигатель заведется не сразу, так как карбклинер не горюч. Холостые будут повышенные, поэтому адаптация дросселя обязательно.

Процедура обучения

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с «евросветом» — включить габариты)
5. Руль в среднем положении — колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. «Газануть» 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы.

ДМРВ Nissan Almera N15

Датчик массового расхода воздуха Альмера Н16 служит для замера объема всасываемого воздуха. Он смонтирован до воздушного фильтра, и зафиксирован двумя саморезами.

На дорестайлинговой версии Ниссан Альмера Н16 ДМРВ имеет следующую распиновку контактов:

• 1 (зеленый) – сигнал расхода воздуха;
• 2 (красный) – питающий;
• 3 (черный) – массовый контакт;
• 4 (белый) – питание по зажиганию;
• 5 (желто-черный) – указатель температуры воздуха.

Датчик массового расхода воздуха с частью воздуховода

Признаки неисправности ДМРВ:

• после запуска мотора, по истечении пяти минут он глохнет;
• полное или частичное отсутствие реакции ДВС на оперирование педалью;
• повышенное потребление топлива.

Можно установить датчик от ВАЗ 2110, но тогда придется заменить фишку.

Датчик массового расхода воздуха Ниссан

Также можно воспользоваться ДМРВ фирмы BOSH с артикулами:

• 0280218116 – с четырьмя проводами;
• 0280218037 – с пятью проводами.

Лучше купить датчик без воздуховода, так дешевле.

Для подтверждения необходимости замены ДМРВ выполним диагностику. При помощи мультиметра замерить напряжение на первом контакте с зеленым проводом. Замер производить при остановленном двигателе, но включенном зажигании. Подтверждением неисправности датчика станет уровень напряжения более 1,07 Вольта.

Обучаем ДЗ

Процесс обучения дроссельной заслонки Альмера N16 выполняется при следующих условиях:

• температура двигатял должна от 70 до 95 градусов;
• коробка передач должна быть прогретой;
• при автоматической трансмиссии, следует установить ручку селектора в положение «Р»;
• включить габариты;
• отключить отопительный комплекс и обогрев заднего стекла.

Также понадобится подготовить секундомер. Выполняем следующее:

1. После прогрева двигателя и трансмиссии, следует выключаем зажигание на время не менее десяти секунд.
2. На три секунды переводим ключ зажигания в положение ON, т.е. мотор не запускается. При этом педаль акселератора не трогаем.
3. В последующие 5 сек понадобиться пять раз выжать педаль газа.
4. После этого выждать семь секунд и полностью выжать педаль акселератора, удерживая до момента загорания лампы CНЕСK ENGINE (пройдет порядка 20 сек). Предварительно она начнет моргать, примерно через десять секунд.
5. Как только лампа загорится, отсчитать 3 сек и отпустить педаль акселератора.

Запустить мотор и дать ему поработать 20 сек. После этого погазовать несколько раз, убедившись в восстановлении нормальных показателей холостых оборотов.

Настройа ДЗ на Almera N16 до обновления

Адаптация ДЗ Nissan Almera N16 до рестайлинга осуществляется по-другому. При этом очень важную роль играют состояние датчика холостого хода и параметры ДМРВ, а также нагрузка от автоматической трансмиссии (при ее наличии). Также потребуется выполнить подготовительные мероприятия. Среди них:

• уровень напряжения на аккумуляторной батареи при холостых оборотах 12,9 В;
• двигатель прогрет до температуры в диапазоне от 70 до 99 градусов;
• селектор автоматической трансмиссии установить положение P или N;
• отключены все потребители электрической энергии, за исключением габаритов на моделях Альмера Н16 с ходовыми огнями;
• рулевое колесо выставить в центральное положение, колеса прямо.

Приступаем к непосредственному обучению ДЗ Альмера N16:

1. На одну секунду включаем зажигание, с последующим отключением на десять.
2. Запускаем двигатель, чтобы набрать температуру в пределах от 70 до 99 градусов, затем заглушить минимум на девять секунд.
3. Снова заводим мотор, ожидая не менее 28 сек, пока он работает на холостых оборотах.
4. На пять секунд снимаем колодку коричневого цвета с датчика положения ДЗ.
5. Делаем паузу в 20 сек.

Проверить, что показания холостых оборотов в норме: от 650 до 750 – для механической и 750-850 – для автоматической трансмиссии.

Несколько раз газануть, чтобы убедиться в возврате холостых оборотов к установленным нормам.

Необходимо иметь в виду, что даже с секундомером обучить ДЗ с первого раза сложно. Часто процедура проходит удачно с 5 – 6 раза.

Сделал я эту адаптацию все как написанно было,да все обороты стали как прежние 750-800,но стоило заглушить машину все стало как и было стали плавать обороты.Эту процедуру с адаптацией делал раз 10 так ничего и неполучилось,кто нибудь подскажет как быть?

Клемму с батареи скидывал?Или лазил туда,желая почистить?У меня такое бывает,только,если акб отключаю.Но не обучаю потом,ибо,обороты устанавливаются после пробега 5-10 км.

В соответствии с мануалом двс, напряжение, датчики должны быть в исправном состоянии.
(и коврик из под педали, если мешает, уберите ))

Или как написал выше Барабаш, вполне возможна само-адаптация.

Последний раз редактировалось v7777v; 24.03.2020 в 20:47 .

я уже километров 100 проехал, на горячую 1000, не падает до 800. как её еще обучить?)
в субб. чистил дроссель, авто сузука 1.6
на скорости едешь, включаешь нейтралку — стрелка тахометра скачит с 1000 до 1500, как кивок у удочки)

в сервис по сузукам, к диагносту.

Включить зажигание до положения стартер(но не заводить), через минуту выключить и так три раза, заводим и обороты в норме (если конечно дроссель нормально почищен).

На ниссан Альмере N16 стояло два вида дросселя, это механический и электронный, первый не обучается, и автор не сказал год выпуска ТС, может у него вообще Самсунг (альмера класик), или Альмера Автоваз

Обучаются оба и меха и электро, только тапковым методом та еще морока, пока все параметры в норму не поставишь комплита не будет.

TECU3 + K-Line в помощь.там обучение подачи воздуха на холостом ходу.но сначала сделать пунктик СБРОС и НЕИЗВЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. и будет счастье

Да, TECU3 адаптер K+CAN Commander, легко проводится обучение подачи воздуха на ХХ, делал много раз X-Trail, Dualis, Primera

Почему двигатель ниссан расходует масло?

В семейство входят двигатели объемом от 1,3 до 1,8 литров. И справедливости ради отметим, что все они – «любители» поесть масло. Интересно, найдем ли мы в нашем агрегате признаки масложора?

Дело в том, что особым «масляным аппетитом» отметились рестайлинговые двигатели, выпущенные в 2003 году. В самый разгар проблемы хитрые инженеры и сервисмены выпустили информацию о том, что расход масла до 500 грамм на 1000 км не является гарантийным случаем. Если двигатель начинал потреблять больше – его меняли по гарантии. Правда, и на новом моторе проблема расхода масла начинала проявляться уже при пробеге в 15 000 км.

Раскоксовка, замена мембраны (сапуна) системы вентиляции картерных газов, замена или вырезание катализатора никак не влияют на расход масла двигателями серии QG.

Вообще конструктивно мотор QG18DE не представляет из себя ничего особенно, а потому от него трудно ожидать больших хлопот. Тем не менее, некоторые особенности этого мотора влекут за собой большие капиталовложения в ремонт.

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

• Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
• При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
• После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
• Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
• Гул, свист и прочие посторонние звуки.
• Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
• Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

• Экологические требования;
• Рост экономии топлива;
• Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.