Cхема коробки передач VW Vento — механичееская коробка

Какие детали выходят из строя и как определить поломку?

Открутить болт крепления шестерни пятой передачи на первичном валу болт под шестилучевую звездочку. Снять скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи. Я использовал две отвертки. Будьте аккуратнее, кольцо жесткое, я повредил 2 шлица, когда вытаскивал его.

Механические коробки передач

Проверка и долив масла

1. Проверка:

  • вывернуть колёса до упора влево;
  • для проверки уровня масла выкрутить резьбовую пробку (стрелка на рисунке);
  • уровень масла соответствует норме, если коробка передач заполнена до нижнего края заливного отверстия;
  • ввернуть пробку. Момент затяжки: 25 Н∙м.

2. Долив:

  • отвернуть пробку;
  • долить трансмиссионное масло до нижнего края заправочного отверстия;
  • ввернуть пробку. Момент затяжки: 25 Н∙м.

Снятие и установка

Примечание:
Возможны конструктивные отличия в зависимости от модификации.

1. Отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

2. Для моделей с Ecomatic:

  • отсоединить провод массы от 2-й аккумуляторной батареи;
  • перед снятием КП снять следующие узлы: аккумуляторную батарею и её площадку, позиционер сцепления, отсоединить разъёмы от узлов (1)…(5) системы Ecomatic, снять датчик оборотов двигателя (G28) (5).

3. Автомобили с механическим приводом сцепления:

  • не менее 5 раз нажать на педаль сцепления до упора;
  • отсоединить трос сцепления.

4. Автомобили с гидроприводом сцепления:

  • извлечь гидравлическую магистраль из заднего гнезда кронштейна;
  • утопить шток рабочего цилиндра отвёрткой (в направлении стрелки);
  • пережать гидравлическую магистраль с помощью зажима для шлангов до 25 мм (3094);
  • провести рабочий цилиндр между выжимным рычагом и кронштейном и отвести в сторону.

Примечание:
Разъединять гидравлическую магистраль только при снятии рабочего цилиндра.

5. Автомобили с электронным спидометром:

  • отсоединить разъём от датчика спидометра (G22) (стрелка 1);
  • отсоединить разъём выключателя фонарей заднего хода (стрелка 2). Все другие электрические подключения и провода массы снять с коробки передач и с крепёжных винтов соединения двигателя к коробке передач.

6. Автомобили с механическим спидометром:

  • отсоединить трос привода спидометра от КП;
  • вывернуть верхние болты крепления КП к двигателю;
  • при наличии снять кронштейн (A) для разъёмов;
  • вывернуть болт (показано стрелкой) правой консоли подрамника.

7. Снять левый кронштейн крепления КП к кузову, отвернув болт (A) и гайки (B).

8. Снять правый кронштейн крепления двигателя к кузову, отвернув гайки (A) и болты (B).

Примечание:
Снять проставки (C).
В качестве запасной части поставляется одна проставочная пластина, которая заменяет три кольца-проставки.

9. Отсоединить от рычага штока выбора передач переднюю тягу включения (A) и короткую тягу выбора (B).

10. Раскрыть зажим.

11. Отсоединить длинную тягу выбора (C) от рычага выбора передачи.

12. Вывернуть два верхних болта (показано стрелками) крепления левого кронштейна КП.

13. Вывернуть болт (стрелка 1) крепления левого кронштейна КП к опоре.

14. При наличии отвернуть гайки (стрелки 2) крепления левой опоры КП.

15. При наличии отвернуть гайки крепления кронштейна рабочего цилиндра.

16. Вывернуть болт крепления переднего кронштейна силового агрегата к опоре на поперечине.

17. При наличии отсоединить кожух двигателя (показано стрелкой).

18. Установить траверсу (10 — 222 A) со стойками (10 — 222 A /1).

Примечание:
Перед зацеплением крюков траверсы разъединить все разъёмы и отсоединить штуцеры около строповочной проушины двигателя, чтобы исключить их повреждение.

19. Слегка подтянуть вверх силовой агрегат с помощью ходовых винтов.

20. При наличии, снять шумоизолирующий кожух под силовым агрегатом.

21. Снять стартер.

22. Отвинтить передний кронштейн от двигателя.

23. Снять переднюю поперечину с опорой двигателя (на рисунке показаны болты с левой стороны).

24. Снять большой щиток сцепления.

25. Снять малый щиток за правым фланцем приводного валом (A) (стрелки на рисунке), если он предусмотрен конструкцией.

26. Вывернуть третий болт (стрелка на рисунке) левой консоли КП и снять консоль.

27. Снять инерционный демпфер с подрамника. Пометить монтажное положение.

28. Отвернуть приводные валы от КП и подвязать их проволокой, для этого повернуть колёса до упора влево.

29. Опустить коробку передач в исходное положение, вращая оба винта, вынуть болты крепления КП к левой опоре, снять опору и вращением левого винта наклонить коробку передач.

30. При наличии снять кронштейн рабочего цилиндра.

31. Отжать силовой агрегат вправо, а затем вперёд.

32. Наложить установочный шаблон (3282/5) на монтажный кронштейн (3282) (шаблон устанавливается на кронштейне только в одном положении).

33. Выставить лапки кронштейна по отверстиям в установочном шаблоне.

34. Ввернуть опоры (A), как это показано на установочном шаблоне.

35. Подставить под автомобиль домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии. Стрелка (B) на установочном шаблоне указывает в направлении движения автомобиля.

36. Выровнять установочный шаблон параллельно коробке передач и закрепить фиксирующую опору на коробке передач.

37. Вывернуть нижние болты крепления КП к двигателю.

38. Отжать коробку передач от двигателя с центровочных втулок и осторожно опустить её, при этом провести её правым валом с фланцем (A), как показано, в области маховика и левым валом с фланцем (B) в области подрамника.

Примечание:
При опускании коробки передач следить за шлангами гидросистемы рулевого управления.

39. Установка выполняется в обратной последовательности.

40. При установке новой коробки передач принять во внимание следующее:

  • прижимная пластина распределителя зажигания (стрелка на рисунке) или, в случае дизельного двигателя, механического вакуумного насоса при установке КП может касаться дополнительного крепёжного отверстия над отверстием для стартера (для двигателей до сентября 1993 года (I));
  • прижимная пластина изменена (для двигателей с сентября 1993 года (II)).

41. При установке на двигатель с прижимной пластиной старого образца отпилить часть прилива шириной 4 мм вдоль отмеченной линии (размер а).

Примечание:
Очистить шлицы первичного вала и нанести на них тонкий слой пластичной смазки для шлицев диска сцепления (G 000 100).
При замене коробки передач проверить правильность посадки экрана маховика.
Проверить наличие центровочных втулок, определяющих взаимное расположение двигателя и коробки передач. Если втулки отсутствуют, их необходимо установить в блок цилиндров.
Проверить уровень масла в коробке передач.
Проверить работу автоматического механизма регулировки.
Отрегулировать механизм переключения передач.

Разборка и сборка коробки передач

Общая схема коробки передач

Примечание:
Возможны конструктивные отличия в зависимости от модификации.

  1. Картер сцепления.
  2. Дифференциал.
  3. Вторичный вал.
  4. Первичный вал.
  5. 1-я передача.
  6. Передача заднего хода.
  7. 2-я передача.
  8. Крышка картера коробки передач.
  9. 5-я передача.
  10. 4-я передача.
  11. 3-я передача.
  12. Картер коробки передач.

Примечание:
Разборка коробки передач делится на три части (описание каждой части приводится отдельно):
— I: снятие и установка крышки картера коробки передач и 5-й передачи;
— II: снятие и установка картера коробки передач и штока выбора передач;
— III: снятие и установка первичного вала, вторичного вала, дифференциала и вилок включения передач.

Крышка картера коробки передач и 5-й передачи

Примечание:
Возможны конструктивные отличия в зависимости от модификации.

Картер коробки передач и штока выбора передач

Примечание:
Возможны конструктивные отличия в зависимости от модификации.

Первичный вал, вторичный вал, дифференциал и вилки включения передач

Примечание:
Возможны конструктивные отличия в зависимости от модификации.

Дифференциал

Разборка и сборка

  1. Зубчатое колесо главной передачи.
  2. Заклепка.
  3. Внутреннее кольцо с обоймой конического роликового подшипника.
  4. Наружное кольцо конического роликоподшипника.
  5. Регулировочная шайба S2.
  6. Крепёжный набор.
  7. Картер сцепления.
  8. Втулка.
  9. Манжетное уплотнение.
  10. Вторичный вал/полуосевой вал с фланцем.
  11. Внутреннее кольцо с обоймой конического роликового подшипника.
  12. Наружное кольцо конического роликоподшипника.
  13. Регулировочная шайба S1.
  14. Картер коробки передач.
  15. Стопорное кольцо.
  16. Упругая шайба.
  17. Фланец приводного вала.
  18. Пружина.
  19. Упорная шайба.
  20. Коническое кольцо.
  21. Корпус дифференциала.
  22. Упорный вкладыш дифференциала.
  23. Стопорное кольцо.
  24. Ось сателлитов.
  25. Стопорное кольцо.
  26. Сателлиты.
  27. Заклепка.
  28. Заглушка.

1. Зубчатое колесо главной передачи (1):

  • в серийном производстве приклёпано;
  • перед установкой нагреть до 100 °C;
  • образует пару со вторичным валом, заменять вместе.

2. Заклепка (2):

  • для фиксации оси сателлитов;
  • в случае ремонта оси закрепить стопорными кольцами.

3. Внутреннее кольцо с обоймой конического роликового подшипника (3):

  • предварительно снять вторичный вал/валы с фланцами.

4. Регулировочная шайба S2 (5):

  • толщина 1 мм.

5. Крепёжный набор (6):

  • только для сервисной службы;
  • шестигранная гайка. Момент затяжки: 65 Н∙м.

6. Вторичный вал/полуосевой вал с фланцем (10):

  • перед снятием удалить стопорное кольцо;
  • при снятии немного поворачивать;
  • при установке осторожно запрессовывать;
  • установить резьбу для вала с фланцем.

7. Внутреннее кольцо с обоймой конического роликового подшипника (11):

  • предварительно снять вторичный вал/валы с фланцами.

8. Стопорное кольцо (15):

  • подлежит обязательной замене.

9. Упругая шайба (16):

  • монтажное положение: конусом к стопорному кольцу.

10. Упорный вкладыш дифференциала (22):

  • смазывать маслом для КП.

11. Стопорное кольцо (23):

  • фиксирует вторичный вал/полуосевой вал с фланцем.

12. Ось сателлитов (24):

  • снимается при помощи выколотки;
  • в случае ремонта установить ось с канавками и закрепить стопорными кольцами.

13. Заклепка (27):

  • крепление ведущей шестерни дифференциала к корпусу дифференциала;
  • только в этой серии;
  • высверлить.

14. Заглушка (28):

  • подлежит обязательной замене.

Примечание:
Разборка и сборка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Устройство переключения передач коробки 020 (кулиса и всё о ней)

Регулировка механизма переключения передач(кулисы)

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:

— Шаблон для селектора -3104-


Условия, необходимые для проведения правильной регулировки:

— Идеальное состояние переключающих и передающих элементов механизма переключения передач.
— легкий ход механизма привода переключения передач
— Коробка передач, сцепление и привод сцепления должны быть в безупречном состоянии.
— Рычаг переключения КП установлен в нейтральное положение.
– Ослабить зажимной хомут -стрелка-.

– Снять накладку с рамы
– Установить шаблон для селектора -3104-.
– Шаблон не должен быть зажат.

– Выровнять шток переключения (КП в положении холостого хода) и затянуть зажимной хомут.

Зажимной хомут штока переключения 25 Нм

— Рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться на линии 3./4. передачи.
– Несколько раз поочередно включить все передачи. Обратить особое внимание на работу блокировки включения передачи заднего хода.
Если при повторном включении какой либо из передач еще встречаются застревания, то действовать следующим образом:
– Установить 1-ю передачу.
– Увеличить зазор в приводе включения, для чего осторожно нажать на селектор влево.

Расстояние -a- должно составлять от 0,5 до 1,5 мм.

– Если это не так, произвести тонкую настройку при включенной 1-й передаче

– Ослабить зажимной винт -B-.
– Создать размер -a- вращением юстировочного эксцентрика -A-.
Расстояние -a- должно составлять от 0,5 до 1,5 мм.
– Затянуть зажимной винт -B-.
– Завести крышку в раму.

Зажимной винт юстировочного эксцентрика 2 Нм

Продолжу свой рассказ про кулису.
Начну вот с этого элемента:

Через 17 лет эксплуатации он выглядит вот так:

Опорный кронштейн практически не изнашивается, за исключением редких особо запущенных случаев, когда пластиковые втулки сломаны и своим вращением создают выработку(см.фото)

Но я проигнорировал этот дефект, думаю что он не значительный в моем положении.
Есть мнение, что резиновая втулка 191 711 208 А (см. фото ниже) входит в комплект поставки опорного кронштейна.
Стоимость оригинального опорного кронштейна 1H0 711 083 — 1700 руб., аналоги мною не были найдены.

Резиновая втулка изнашевается со временем (на фото видно), и становится часто причиной перекосов и затрудненного хода штока переключения передач.
Аналоги:
Jp Group 711260005 — 23 руб.
Dello 307110208191A — 24 руб.
Hans Pries 107 325 755 — 30 руб.
Оригинал:
VAG 191 711 208 A — 145 руб.

У меня эта деталь в очень плачевном состоянии:

Шарик пластиковый не фиксируется.

В местах трения на детали видны значительные значительные выработки.

Цены на эту деталь такие:
Аналоги:
Jp Group 711280004 — 150 руб.
Hans Pries 108 839 756 — 200 руб.
Meyle 100 711 0012 — 630 руб.
Оригинал:
VAG 1H0 711 173 — 2500 руб.

3. Втулка механизма переключения передач. 191 711 067

Этих втулок две, вверху и внизу соответственно:

Они больше всего подвержены износу и создают люфт огибающего вала и по вертикали и по горизонтали.

У втулок есть «крючок», который не даёт им проворачиваться в посадочном гнезде. У меня у одной втулки этот крючок был сломан, и втулка вращением сделала выработку на опорном кронштейне.
Цены на эту деталь такие:
Аналоги:
Hans Pries 109 705 015 — 140 руб.
Оригинал:
VAG 191 711 067 — 60 руб.
Необходимо: 2 шт.

Этот рычаг отдельно (без втулки) не поставляется, в каталоге он имеет номер VAG 191 711 204 A, и в комплект поставки входит втулка VAG 171 711 181(см. ниже).
Рычаг почти не изнашивается, втулка тоже мало подвержена износу, но на всякий случай скажу сколько стоит этот комплект.
VAG 191 711 204 A — 430 руб., аналогов не обнаружено.

Эта втулка изнашивается не значительно, но я решил всё таки её поменять.
Цены на эту деталь такие:
Аналоги:
Jp Group 711255007 — 10 руб.
Hans Pries 109 119 466 — 10 руб.
Оригинал:
VAG 171 711 181 — 120 руб.

6. Предохранительная пластинка. N 90315301

У меня эта пластинка в удовлетворительном состоянии, но для успокоения себя любимого я решил все же заказать новую, тем более что оригинал VAG N 90315301 стоит 20 руб.
Крепится эта деталь просто:

7. Гайка самоконтрящаяся шестигранная. N 90908301

Гайка M8 со «встроенной» шайбой . Я менять её не стал, но если кто-то захочет готовьте 40 руб.
Накручивается она вот сюда:
 
Продолжаем перебирать кулису.
Речь пойдет вот об этом узле:

Этот рычаг необходим, для предварительного выбора передачи (см. схему ниже)


Для его замены после длительной эксплуатации существует оригинальный ремкомплект: VAG 1H0 798 201
Состав:
Рычаг промежуточный — 1 шт.
Болт конусный — 1 шт. (191 711 199)
Вкладыш — 2 шт. (191 711 590 A)
Уплотнительное кольцо — 2 шт. (171 711 965)
Гайка самоконтрящаяся(M8) — 1 шт. (N 90226403)
Оригинальный ремкомлект стоит 1200 руб.

Поскольку мне много чего еще надо покупать для замены кулисы, а бюджет ограничен, было принято решение купить не оригинальный ремкомплект
Hans Pries 109 074 755
Цена 186 руб.

Болт конусный (191 711 199) больше всего подвергается износу:

Вкладыши тоже износились (191 711 590 A)
(на фото:старый и два новых)

Сам рычаг сильно не пострадал

. разве что немного износились шарниры, на которые одеваются тяги.

Уплотнительные кольца — 2 шт. (171 711 965)
(слева — новые, справа старые)

Вообще, если бы позволял бюджет то конечно взял бы оригинал.
Разница хоть и не значительная но есть.
1. Нижнее отверстие под болт на рычаге.
У оригинального рычага, до сих пор после 16 лет эксплуатация, болт вворачивается в отверстие, у не оригинального присутствует хоть и маленький но зазор(соответственно люфт).

2. Гайки разные. У оригинала гайка с одной стороны овалом, что позволяет её самоконтроваться. У не оригинала гайка обычная, разве что зубчики в виде гравера.

3. Не оригинальные пластмассовые вкладыши (191 711 590 A) сидят на болту не идеально, маленький зазор присутствует.

Мой Hans Pries 109 074 755, если верить quantum, не самый худший «неоригинал»

1. Корпус механизма переключателя передач. VAG 1H0 711 061

Этой детали ничего не делается за долгие годы эксплуатации.
Стоимость оригинала — 2350 руб., аналогов не обнаружено.

2. Прокладка. VAG 357 713 075

Я решил купить новую оригинальную прокладку(160 руб) и наклеить.

3. Ремкомплект механизма переключения передач. VAG 191 798 116 A
Оригинальный ремкомплект стоит 900 руб., поскольку мой бюджет ограничен,
было принято решение купить SWAG 99 90 8338, стоимостью 210 руб.

Вставляем резиновую прокладку.

. далее вставляем пластиковый «стакан», в котором будет потом помещен шарик.

4. Рычаг переключения VAG 1H0 711 116 A + Регулировочный эксцентрик VAG 191 711 073 A
На рычаге размещен эксцентрик, для тонкой регулировки.(см. первое сообщение в этой теме)

5. Пружина VAG 431 711 197
Пружина не входит в состав ремкомплекта.
Одеваем пружину на рычаг.

. затем одеваем металлическую пластину из ремкомплекта.
Важно правильной стороной одеть, «гладкой стороной» к шарику.

. крепко держим рукой шарик и в это отверстие забиваем втулку из ремкомлекта.

. получается примерно вот так.

6. Шток вилки переключения передач. VAG 1H0 711 155 A
Именно это деталь и стала причиной моего глобального ремонта кулисы.
Кулиса была в ужасном состоянии, зазоры, большие износы, и еще в результате удара снизу прежним хозяином был погнут шток.

. в итоге я сломал эту деталь.

. перед тем как сломаться, шток долго терся об тоннель автомобиля.

7. Втулка направляющая. VAG 191 711 190 B
Я приобрел оригинал за 600 руб., но можно обойтись 150 руб. Я решил что слишком трудоемкое занятие — менять эти втулки, и не стал рисковать «неоригиналом».

. кому интересно что внутри.

. набиваем втулку смазкой и одеваем на шток.



. вставляем втулки из ремкомплекта..

. вставляем конструкцию в «ящик».

. фиксируем втулку направляющую в посадочном месте.

. затягиваем гайки из ремкомплекта.


Для тех у кого ручка преключения передач болтается вправо/влево, хочу обратить ваше внимание, что замена ремкомплекта VAG 191 798 116 A не решит проблемы. Этот ремкомлект решает проблему люфта ручки вверх/вниз, а за «вправо/влево» отвечает другой ремкомплект VAG 1H0 798 201 (см. предыдущее сообщение в этой теме)

Ремонт опоры рычага МКПП (кулисы) на Фольксваген Гольф

Часто встречаемая проблемма — включение задней скорости вместо первой и наоборот, да и вообще рычаг болтается как «. в проруби» Как правило это разбитый «стакан» опоры рычага КПП. Система стоит на Гольфах(джеттах 2,3 -про г-1 не знаю) Рычаг проваливается ниже чем нужно и боковая направляющая планка есстесьно не справляется со своей задачей «не дать включить заднюю» без утопления рычага. Один раз всё это безобразие у меня провалилось с весёлым ударом в катализатор Как правило без ЯМЫ не обойтись. Не самое интересное времяпрепровождение заниматься этим на поддомкраченой машине. Подопытный Гольф с двигателем 1,3 и 085 КПП
Снимаем ручку переключения передач и декоротивный чехол..
можно сразу из салона открутить две гайки на 10

Не смотря на кажущуюся простоту замены данного девайса-это не так..
Снизу а/м откручиваем 4 болта на 13 короба кулисы

Для того что бы вытащить «это»,придёться отодвинуть трубу глушителя,сняв его с резинок(в данном случае достаточно) либо открутить катализатор .

..и открутить кулису от самой КПП -болт на 10(напомню,что в данном случае КПП 085 тоже что и 084) на КПП 020 другая система тяг,но дела не меняет

под это дело можно заменить текущий сальник штока выбора передач (у меня его нового не оказалось ) Вытаскиваем кулису из машины.Пластиковый стакан выбивается внутрь(вверх) а рычаг вынимается после вниз..(не удобно совсем)

Что бы снять старый шар(как правило абсолютно нормальный) сжимаем им же пружину и выбиваем штифт (сидит крепко,но легче чем в трамблёре )

Ремкомплект собственной персоной

Собираем всё обратно обильно смазав подходящей смазкой

Заодно смазать резиновый шарнир кулисы

Ставим всё обратно,затягиваем и не плохо бы смазать направляющую (белый прочный пластик ) и сам шток -всё видно на фото

Готово.. Без отсоединения кулисы от КПП врятли получится данная операция.. за всё время менял на 6 машинах-иначе не выходит

Гольф 3 1,6 ремонт коробки!

Спрессовать шестерню 5-й передачи с первичного вала. Снять рычаг со штока вилки включения 5-й передачи. Открутить датчик скорости и датчик включения заднего хода. Открутить болты по контуру картера сцепления 13 болтов на 13 Разъединить картер коробки передач и картер сцепления, для чего поддеть широкой отверткой в местах соединения картеров.

Вынуть дифференциал, если левый фланец не снят, то снять сначала его. На фото из коробки торчит шток привода сцепления. Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.

Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах.

Меняем толкатель и производим обратную сборку. Коробка снималась по случаю замены сцепления. Уплотнительные кольца нужны для защиты смазки, чтобы в место соединения шарик-тяга не попала грязь и не начала работать как абразив. 

Еще записи про Volkswagen Golf:

Спрессовать шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором, блокирующим кольцом и игольчатым подшипником. Можно использовать двух- или трехлапый съемник, у меня все снялось руками. На этом этапе уже поджидал первый сюрприз — игольчатый подшипник рассыпался. Подцепить опорную шайбу и снять ее вместе с внутренней обоймой игольчатого подшипника.

Источники

  • https://krutilvertel.com/volkswagen-vento-1991-glava11-mehanicheskie-korobki-peredach
  • https://bolt-taxi.com/snyatie-mkpp-i-remont-privoda-stsepleniya-na-volkswagen-golf-3-adz/
  • https://kslift.ru/nastroyka-kulis-golf-3/
  • https://21centurywoman.ru/kak-pomenyat-kulisu-gol-f-3/

[свернуть]
Мы в контакте: Задай вопрос - получи ответ!


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector