Момент затяжки гбц на ваз 2112 16 клапанов

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

• сгорание бензина в движке;
• отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

• функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
• благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Выполнение операции без динамометрического ключа

Выполнение работ без спец. инструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).

Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» прилагаемое усилие. В остальном же общая методика работ такая же, как и с использованием спец. инструмента:

• Заворачиваем «от руки» все болты;
• Делаем 1-й подход, прилагая среднее усилие (при этом стараемся тянуть все болты с одинаковым усилием, плавно и без рывков). Обязательно следуем порядку затяжки;
• Выполняем второй подход, повысив усилие (чтобы более точно «ощущать» усилие, ключ с наращенным плечом следует тянуть «на себя», а не толкать «от себя»);
• Третий подход делаем с высоким усилием (проворачиваем до момента, когда болт остановиться).

О некоторых часто встречаемых ошибках

Хоть производители отечественных автомобилей, оснащаемых моторами с разным числом клапанов, и указывают в технической документации все правила затяжки и основные ее нюансы, немало владельцев часто их не соблюдают.

Так, очень распространена следующая ошибка – заливка смазки непосредственно в резьбовые отверстия ГБЦ. Как отмечалось ранее, это неприемлемо. Жидкость, по сути, выполняет роль пробки и не дает ввинтить болты надлежащим образом.

Вторая проблема – перетягивание. Многие считают, что чем сильнее крепежи ГБЦ завернуть, тем будет лучше, но это заблуждение. Такой подход может привести к повреждению самой головки, прокладки и собственно болтов.

Нередко владельцы также используют старые сбитые ключи. Данный инструмент срывает грани шляпок крепежных элементов. После этого их невозможно ни затянуть, ни вывернуть. Иногда вместо рекомендуемых болтов берутся другие, подходящие только по диаметру и типу резьбы. Это также недопустимо. Слишком короткие не могут качественно удерживать головку, а чрезмерно длинные не удастся должным образом затянуть.

И, наконец, главная ошибка – попытка осуществить ремонт лицами без надлежащей подготовки и опыта. Если есть сомнения в способности выполнить демонтаж и установку ГБЦ, то лучше доверить задачу специалистам – их услуги обойдутся дешевле, чем новая деталь.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.
Те самые факторы:

• насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
• качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
• если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Интервалы замены прокладки ГБЦ на Ваз-2110

Момент затяжки болтов

Предсказать точный срок службы прокладки весьма затруднительно.

Самое главное, что интересует владельцев – это интервал замены данной детали.

1. Фирмы-изготовителя детали.
2. Качества материала, из которого изготовлена прокладка.
3. Условий, в которых хранились данные детали.

Так как прокладка сделана из резины, условия хранения напрямую влияют на срок её службы. Например, деталь, купленная на рынке, которая долгое время хранилась в сыром и неотапливаемом контейнере, будет хуже такой же запчасти, купленной в магазине.

Главной функцией является обеспечение максимальной герметизации блока цилиндров с ГБЦ. Если не следить за состоянием , то ресурс двигателя существенно сократится.

Признаки пробитой прокладки

Пена вокруг крышки расширительного бачка – один из признаков пробоя прокладки ГБЦ.

Узнать, что герметизация соединения нарушена, можно по следующим причинам:

1. В выхлопных газах появляется белый пар.
2. В тосоле можно заметить масляные пятна.
3. Течь в соединениях ГБЦ.
4. В поддоне находится большое количество масла.
5. Вокруг заливной крышки можно заметить пену.

Хотя, кажется, что пары в тосоле заметить очень сложно, это можно сделать, надев пакет на горловину открытого расширительного бачка. Если в тосоле присутствуют газы, то пакет надуется.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2112

Если вы не хотите, чтобы ваш «железный конь» всегда был на ходу, следует время от времени уделять внимание настройке его узлов и агрегатов. В частности, речь идет о настройке мотора, а именно о затяжке блока цилиндров. Предлагаем вам узнать, как правильно осуществляется момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и что для этого необходимо.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Нормы момента натяжения:

1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Когда нужно менять?

Потребность замены прокладки головки блока цилиндров на карбюраторном или инжекторном автомобиле возникает тогда, когда в ходе использования и при естественном износе уплотнитель теряет свойство упругости. Это приводит к снижению качества и эффективности выполнения основного предназначения — надежной герметизации соединения ГБЦ с самим блоком цилиндров.

Заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2110 необходимо в следующих случаях:

1. Если на стыке соединения головки с блоком появились масляные потеки. Также в этом месте может быть утечка хладагента.
2. Наличие инородных примесей светлого оттенка или пены в моторной жидкости. Обнаружить это можно путем извлечения щупа из контрольного отверстия. Образование пенной эмульсии и появление примесей происходит в результате смешивания моторной и охлаждающей жидкостей.
3. Изменение цвета отработанных газов. Из глушителя машины выходит более насыщенный бело-синий газ. Это свидетельствует о том, что в камеру сгорания блока цилиндров попала вода.
4. Появление масляных пятен в расширительном бачке с антифризом.
5. Увеличение температуры силового агрегата. В результате попадания отработавших газов в охладительную систему антифриз нагревается значительно быстрее. Это приводит к повышению температуры мотора.

Пользователь Сергей Цапюк показал в своем ролике последствия прогара прокладки головки БЦ в автомобиле ВАЗ.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров (болт ГБЦ)	М12х1,25	смотрите примечание 2 внизу страницы
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10×1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	M12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8×1,25	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8×1,25	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	М10х1,25	32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра	М20×1,5	37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	3,8–6,2 (0,4–0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16×1,5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	186,3–225,6 (19–23)
Гайка подшипников ступиц передних колес	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12×1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1,25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1,25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов	М10	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	29,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги	М10	19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке	М10х1	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)

Примечания:1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска. 2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

Тюнинг

Автовладельцы, желающие увеличить мощность двигателя ВАЗ 21126, могут использовать как перепрограммирование блока управления, так и инженерный тюнинг, который подразумевает замену силовых элементов и установку турбонагнетателя.

1. Чип-тюнинг позволит получить около 5-8 дополнительных лошадиных сил без какой-либо потери надежности мотора. Существуют различные варианты чип-тюнинга, которые подразумевают замену блока управления или же его перепрошивку новым программным обеспечением. Необходимо сказать, что подобный способ увеличения мощности силового агрегата не пользуется популярностью, так как его эффективность минимальна.
2. Глубокий инженерный тюнинг с заменой шатунной группы, топливного насоса и инжектора позволяет повысить мощность двигателя до уровня в 120-130 лошадиных сил. Необходимо сказать, что подобные работы с двигателем ВАЗ 21126 отличаются повышенной сложностью, поэтому их должен выполнять опытный специалист, имеющий опыт работы с моторами данного типа.
3. Также возможна установка турбины, однако подобное может существенно снизить ресурс двигателя, что в свою очередь вынуждает проводить капитальный ремонт мотора каждые сто тысяч километров.

Автор статьи — Павел Кардаш

В различном диапазоне оборотов двигателя могут появляться посторонние стуки.	Подобное может говорить о проблемах с клапанами, которые теряют свою геометрию и перекашиваются, что и приводит к появлению стука.
Существенное увеличение расхода топлива.	Подобная проблема характерна для неисправного инжектора.
Появление протечек масла.	Прокладка клапанной крышки является слабым местом этого мотора и может протекать буквально спустя 20 тысяч километров пробега.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Тюнингованное авто ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем

Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:

• защитную, поскольку она защищает мотор от внешних воздействий;
• функциональную, поскольку в головке блока цилиндров работают важные элементы, такие как опорные шайбы, втулки клапанов и т.д.;
• также в ГБЦ находится отверстие, где устанавливается натяжитель цепи и привода распределительного шкива.

Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть настроен правильно. Поскольку это необходимо в первую очередь для предотвращения возникновения влаги в том месте, где соединяются эти компоненты. А влага и конденсат, в свою очередь, собираются в плоскости по причине утечки моторной жидкости.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Алгоритм выполнения работы

Порядок затяжки одинаков для всех машин, вне зависимости от количества клапанов и наличия переднего или заднего привода.

Действуйте так:

• подготовьте инструменты;
• осмотрите снятую головку и обязательно поверхность самого блока;
• очистите плоскости от пыли и обезжирьте;
• убедитесь, что в крепежных отверстиях нет мусора (при необходимости продуйте их компрессором);
• установите прокладку;
• поместите на нее головку;
• протрите сами болты смазкой;
• завинтите их вручную;
• сделайте затяжку в описанном выше порядке.

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

• На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
• Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью затяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это необходимо будет в тех случаях, когда производился демонтаж головки блока и его повторная установка. Какой момент затяжки и как происходит процедура? Далее, рассмотрим данный процесс пошагово для ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором.

Необходимые инструменты

И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).

Как сделать замену прокладки ГБЦ на ВАЗ-2112

Замена данной детали на ВАЗ-2112 16 клапанов достаточно непросто, а если нет опыта, то в какой-то мере нереально. Необходимо досконально разобраться и понять суть и объем работы, которую нужно сделать.
При замене прокладки своими руками стоит сразу подготовить следующие предметы:

• набор ключей накидных;
• масло для мотора и вещество для охлаждения (это в том случае, если потребляемые предметы перемешаются);
• силомерный ключ (при его помощи нужно затянуть каждый болт ГБЦ);
• емкость для сбора отработанной жидкости;
• крестовая и плоская отвертка;
• чистая тряпочка.

Принцип действий при замене прокладки ГБЦ:

1. Для начала автомобиль нужно отправить на смотровую яму или же эстакаду, так как понадобится доступ ко дну машины.
2. Далее следует открыть капот. Необходимо ключом ослабить болт, находящийся на аккумуляторной минусовой клемме, а затем снять ее.
3. Нужно заранее подготовить емкость для слива охлаждающей жидкости, при этом выкрутить сливную пробку.
4. Если заменять вы взялись сразу после того, как приехали, то необходимо скинуть давление в магистрали топлива. Для этого следует нажать на фиксатор и отключить кабели, которые ведут к бензонасосу.
5. После необходимо коллектор отключить от впускной магистрали, проходящей для системы выхлопа. Следует провести разборку термостата. Для этого нужно ослабить хомуты, находящиеся на патрубках, а потом отделить их.
6. Когда отсоединенные гайки, фиксирующие кронштейн, выкрутили, то сам кронштейн впору отвести в бок. После можно приступать к разборке ГБЦ. Для этого понадобится открутить все болты, которые ее держат, с помощью динамометрического ключа. Потом с головки нужно снять подшипниковые устройства с их корпусами и топливную рампу.
7. Чтобы снять контроллер, контролирующий давление жидкости в моторе и ДПКВ, надо отключить от них штекеры с проводами.

1. Для демонтажа ремня, находящегося в газораспределительном механизме, необходимо ослабить винт натяжительного ролика. Затем закрепляем шкив в виде зубков, собственно и держащий ремешок. После этого необходимо выкрутить фиксирующий винт, и можно начинать демонтировать с шайбой.
2. Нужно снять диск с распределительного вала с помощью подготовленного инструмента.
3. Отделить все охладительные линии от двигателя и снять систему, контролирующую температуру антифриза в самом моторе. Затем нужно выкрутить винты, крепящие головку. Снимать деталь следует вместе с бывшей прокладкой. После нужно провести очистку поверхности, где соприкасается головка с блоками от различной грязи. Также предстоит очистить и резьбовые отверстия.
4. Затем можно устанавливать новую прокладку.
5. Перед установкой ГБЦ следует убедиться в том, что каждая отметка на вале соответствует.
6. После того как установили головку блока, нужно затянуть фиксирующие болты. Для данной процедуры следует использовать динамометрический ключ, так как без него сделать это будет невозможно.
7. Далее нужно провести процедуру сборки в точном порядке назад. После сборки понадобится отрегулировать клапаны и натянуть ремень газораспределительной системы.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Как провести ремонт

Для того чтобы осуществить ремонт голоски блока, вам потребуется наличие таких инструментов:

1. Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинное», так и самодельное. Главное, чтобы было удобно работать.
2. Устройство для выпрессовки маслосъемных колпачков.
3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
4. Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.

Выполните такие манипуляции:

1. Проведите все действия по снятию головки и распределительных валов.
2. Извлеките все клапаны при помощи специального устройства.
3. Извлеките маслосъемные колпачки.
4. Проведите замену и притирку клапанов. Менять клапаны нужно в том случае, если имеются повреждения – прогары, нарушение геометрии. Обязательно подписывайте, на каких гнездах притираете клапан – в противном случае герметичность нарушится.
5. Соберите все механизмы привода клапанов – гидротолкатели, пружины, зафиксируйте их сухарями.

Все действия по сборке узла проводятся в обратном порядке, только нужно учитывать одну особенность: придерживайтесь рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото обозначена последовательность затяжки.

Когда пора менять?

Прокладка служит для уплотнения соединения головки с блоком цилиндров. Существует несколько ее видов:

• Асбестовые. Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
• Металлические. Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.
• Безасбестовые. Применяются в качестве ремкомплектов. Основные плюсы: эластичность, термостойкость, упругость.

Регламент замены на ВАЗ 2112 16 клапанов указан в мануале, но это не является основной причиной. Существует ряд признаков, по которым определяется необходимость замены:

• протечка моторного в области соединения;
• белый пар, присутствующий в выхлопных газах, говорит о попадании тосола в цилиндры;
• при попадании отработанных газов в охлаждающую систему появляется пена на горловине расширительного бака;
• присутствие масляных пятен в охлаждающей жидкости (ОЖ), говорит о негерметичности соединения;
• наличие белого налета на масляном щупе свидетельствует, что в моторном масле присутствует тосол, причиной этого может быть испорченная прокладка.

Момент затяжки гбц ваз 2112 — Ремонт автомобиля своими руками

Если вы не хотите, чтобы ваш «железный конь» всегда был на ходу, следует время от времени уделять внимание настройке его узлов и агрегатов. В частности, речь идет о настройке мотора, а именно о затяжке блока цилиндров. Предлагаем вам узнать, как правильно осуществляется момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и что для этого необходимо.

Тюнингованное авто ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем

Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:

• защитную, поскольку она защищает мотор от внешних воздействий;
• функциональную, поскольку в головке блока цилиндров работают важные элементы, такие как опорные шайбы, втулки клапанов и т.д.;
• также в ГБЦ находится отверстие, где устанавливается натяжитель цепи и привода распределительного шкива.

Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть настроен правильно. Поскольку это необходимо в первую очередь для предотвращения возникновения влаги в том месте, где соединяются эти компоненты. А влага и конденсат, в свою очередь, собираются в плоскости по причине утечки моторной жидкости.

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

• На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
• Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью затяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это необходимо будет в тех случаях, когда производился демонтаж головки блока и его повторная установка. Какой момент затяжки и как происходит процедура? Далее, рассмотрим данный процесс пошагово для ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором.

Этапы

Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.

1. Перед непосредственным процессом затяжки штифтов головки блока 16-клапанного двигателя следует измерить их длину. Стандартная длина винта составляет 135.5 мм. Обязательно проверьте это. Если длина штифта отличается от вышеуказанной, то есть либо больше, либо меньше, то штифт нужно заменить новым.
2. Возьмите моторную жидкость и нанесите ее на резьбу болта. Это можно сделать при помощи кисточки.
3. После этого можно приступать к установке винтов на 16-клапанный двигатель. Сначала закрутите их руками, после чего используйте динамометрический ключ. Момент натяжения должен составлять 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) + 90°+ 90°. То есть закрутите штифты, соблюдая показатели 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) в соответствии с данными на динамометрическом ключе, после чего проверните каждый винт два раза на 90 градусов.
   Что касается порядка затяжки, то он следующий. Сначала необходимо затянуть два средних штифта начиная с нижнего. Затем по порядку следует затянуть два винта, которые находятся по бокам от нижнего штифта. После этого затягиваются винты, находящиеся по бокам от верхнего среднего штифта. А затем уже по порядку нужно закрутить болты, расположенные по углам головки блока цилиндров. Более подробно порядок затяжки момента указан на фото.

1. После установки ГБЦ на место смажьте резьбовую часть винтов моторным маслом. 2. Затем при помощи динамометрического ключа вам необходимо затянуть все болты ГБЦ 3соблюдая при этом порядок момента натяжения болтов.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью. Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу. Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.

Кроме того, неправильное натяжение винтов ГБ цилиндров может негативно отразиться на функционировании мотора.

К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

Предупреждение! При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

5. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм

6. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

7. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, и даем маслу стечь, выждав около получаса.

8. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото.

Последовательность затяжки болтов крепления головки

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.