Тормозные колодки на Лада Гранта: подробная инструкция замены

Когда пора менять тормозные колодки

Межсервисный интервал для Гранты составляет 15 тыс. км, или один год. Регламент ТО от 06.2021 г. предписывает проверку состояния передних накладок при каждом обслуживании, задних — при каждом втором.

Передние накладки более доступны для технического осмотра. Их толщину визуально определяют, сняв колесо. Они видны через прорези суппорта.

Легкость вращения колеса, при отпущенной педали тормоза, легко оценить, провернув его от руки. Такая проверка будет не лишней, например, при сезонной смене покрышек.

Дефектация же предполагает частичную разборку, осмотр всех составляющих, замер остаточной толщины деталей, проверку работоспособности, подвижности компонентов, герметичности системы. Предельно допустимая толщина накладок на передней и задней оси — 1.5 мм.

Заглянуть под задний барабан, чтобы на глаз оценить толщину накладки не получится. Барабан необходимо снимать.

Основными признаками износа колодок Лады Гранта являются металлический скрежет, увеличение хода педали, падение уровня жидкости в бачке, увеличение тормозного пути, увод автомобиля в сторону, биение, ухудшение эффективности ручного тормоза.

Пробег колодок до замены очень индивидуален. Они конструктивно имеют разную жесткость, а значит и ресурс.

Выбираем колодки на Гранту

Колодки — расходный материал. Рано или поздно их придется менять, поэтому целесообразно иметь комплект в запасе. Тогда, скорее всего, дефектация плавно перейдет в замену, работу можно будет закончить быстрее.

Оригинальные колодки выпускает российское предприятие ТИИР.

Каталожный номер передних тормозных элементов Гранты с противоскрипной пластиной — 21920-3501080-10.

Сзади устанавливаются комплектующие как для системы с ABS, так и без нее. Версия для ABS отличается не только отверстием под датчик, но и материалом накладки, адаптированным для работы системой антиблокировки.

Каталожные номера задних тормозных колодок на Гранту:

• С АБС — 21920-3502090-55
• без АБС — 2108-3502090

Среди зарубежных аналогов, наибольшим числом положительных отзывов пользуются такие именитые производители, как TRW, ATE, Brembo, Bosch и другие. Все они выпускают высококачественную продукцию. Поэтому выбор лучших деталей зависит от предпочтений и материальных возможностей владельца.

Для спокойной езды подойдут более мягкие накладки, которые обеспечат комфорт, сохранность дисков и барабанов. При этом сами они изнашиваются быстрее. Износ тормозных элементов для спортивной езды интенсивнее. Встречаются колодки с датчиком износа и без него.

Не последним показателем является склонность колодок к скрипу. Когда тормоза постоянно пищат, это становится невыносимо. В этом вопросе помогут отзывы покупателей.

Чтобы не ошибиться при выборе лучше всего предоставлять VIN автомобиля продавцу, который не ошибется при определении каталожных номеров или артикулов.

Search

Передняя и задняя замена тормозные колодки Гранта Лада

Передние и задние тормозные колодки могут эксплуатироваться до толщины более 1,5 мм, что является меньшим значением (значение более 1,5 мм аналогично передним и задним колодкам). С самыми низкими тормозными колодками Гранта Лада, Вполне вероятно, что резиновые уплотнительные кольца, установленные на поршнях, выходят из уплотнительного поля, расположенного в полости цилиндра в тормозном механизме. Сброс давления в уплотнении повлечет за собой попадание тормозной воды во внешнюю среду и приведет к поломке и неэффективной работе тормозов автомобиля.

Чтобы гарантировать замену старых колодок новыми, замените их износом на 1,5 мм. Достаточно заменить 5. 7 мм. Дело в том, что при длительной работе в крайнем положении поршня ранее рабочие уплотнительные поверхности могут забиться отложениями, которые не позволят поршню вернуться в исходное рабочее положение в тормозном цилиндре в положение, соответствующее толщине. из новых тормозных колодок.

При замене накладок меняйте их только с двух сторон. Это позволит избежать разницы в сцеплении при торможении и, соответственно, при перемещении автомобиля в сторону.

Для замены передних колодок Гранта Лада Вам понадобится: отвертка с плоским лезвием, зубило, молоток, два ключа и 17, крепление

1447430332_snimok8888888888888

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Внимание! После того как скоба повернута относительно направляющей колодок, не нажимайте педаль тормоза, т. к. поршень может полностью выйти из цилиндра.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

Напоминалка

Подытожим ключевые моменты

• Гранта с АБС имеет особые колодки, задающий диск ABS и датчики, которые нужно отсоединить перед разборкой тормозного барабана;
• Когда барабан плохо слазит, можно снять его иначе: вкрутите штифты на 7 в отверстия, рядом с которыми они были вкручены (подробнее в пункте Как снять тормозной барабан);
• Нельзя нажимать педаль тормоза после снятия барабана;
• Если не откачать лишнюю тормозную жидкость перед началом работы, ее может выдавить после замены колодок.

 

Распространенные ошибки при сборке задних тормозов

Чтобы избежать данной неприятности, обратите внимание на эту прорезь в колодке.

Именно сюда будет вставляться распорная планка.

Ошибка первая

Если распорная планка будет установлена ниже этой прорези, например, как на изображении ниже.

В таком случае надеть тормозной барабан вам будет не суждено.

Ошибка вторая

Следующая ошибка касается самой распорной планки.

Как вы заметили, с одной стороны у неё есть узкая прорезь, а с другой широкая. Так вот, широкой прорезью распорная планка вставляется в колодку с рычагом. Сами понимаете, что рычагу с колодкой необходим больший проем. Если планку поставить наоборот – тормозной барабан вы не наденете.

Ошибка третья

И еще одна причина, которая может препятствовать свободному надеванию тормозного барабана – это тормозной цилиндр. Точнее не сам цилиндр, а раздвинутые в стороны поршни тормозного цилиндра.

Ведь по мере износа старых колодок, поршни в тормозных цилиндрах выдвигались наружу все больше и больше. Теперь же, когда на место старых колодок мы поставили новые, поршни тормозных цилиндров необходимо вернуть в первоначальное положение, то есть сжать их или вдавить. Иначе тормозной барабан может не надеться на новые колодки.

Способы сжатия задних тормозных цилиндров

Способ первый. Самый распространенный способ сжать поршни тормозного цилиндра показан на данной иллюстрации.

Здесь используются две монтажные лопатки, которые одной стороной упираются в тормозной кожух, а другой – в тормозные колодки. При сжатии лопаток, колодки давят на поршни тормозного цилиндра и возвращают их в первоначальное положение. Все просто.

А если у вас нет под рукой монтажных лопаток, что делать?

Способ второй. Можно использовать две передние тормозные колодки, предварительно просверлив в них сквозные отверстия. Вот какое приспособление должно получиться.

Болт сверху служит своего рода распоркой. Вместо него можно использовать обыкновенный деревянный брусок. Но даже если нет возможности соорудить такое приспособление, то есть еще один способ.

Способ третий. Берем деревяшку и через нее маленьким молоточком и легкими постукиваниями вдавливаем поршень.

Способ, конечно, варварский, но рабочий.

Резюмируем

Как видите, процесс замены тормозных колодок не сложен, важно изначально понять, как починить. Работы не займут много времени – полчаса, а на второй-третий раз вы сделаете это еще быстрее. Обращайте внимание на звуки при торможении: если появился свист, скрежет или скрип, ощущается отдача в педали, система начинает «бить» – пора устанавливать новые колодки. Практика показывает, что на Лада Гранта у водителя со спокойной манерой вождения, ресурс комплекта увеличивается до 50 тысяч километров, у автомобилистов, у лихачей – снижается до 30 тысяч километров.

Также смотрите замену передних тормозных колодок на Лада Гранта на этом видео:

Последовательность действий при самостоятельной замене колодок на Гранта

Передние

• Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, выжимаем стояночный тормоз, включаем первую передачу. Противооткатными башмаками фиксируем задний ряд колес;
• Поддомкрачиваем сторону, снимаем колесо;
• Отвинчиваем верхние и нижние направляющие, отводим суппорт в сторону, магистраль не выкручиваем;
• Аккуратно поддеваем отверткой противоскрипные пластины, извлекаем колодки;
• Проводим дефектовку суппорта, очищаем, продуваем при необходимости;
• Устанавливаем новые накладки.

После замены передних колодок проверяем уровень в бачке. Он расположен в моторном отсеке. Аналогичную процедуру проводим со вторым колесом. Мастера сервисных центров рекомендуют проводить замену контуров одновременно. Например: передние / задние, все четыре суппорта. Последующая замена через 30000 км.

Задние Итак, чтобы поменять задние тормозные колодки на Гранте, делаем следующее:

• фиксируем передние колеса, стояночный тормоз не выжимаем;
• поддомкрачиваем заднюю сторону, снимаем колесо;
• равномерно простукивая молотком по ободу, сбиваем его с посадочного места;
• снимаем прижимную пластину, распорную планку;
• расшплинтовываем основу фиксации, ухо троса ручника;
• извлекаем старые и устанавливаем новые фрикционные накладки;
• механизм шплинтуется в обратной последовательности.

Обязательно проверяем уровень жидкости в расширительном бачке, восполняем недостающее количество.

Новые колодки: сравнение со старыми

Состояние старых и новых комплектующих лучше всего передать с помощью фотографии, где четко видны изношенность, изменение толщины и контура элемента.

Износ на тормозной части старой колодки приводит к тому, что на тормозном диске может образоваться сильная выработка (с этим сталкивается каждый владелец транспортного средства).

Потертые тормозные колодки значительно увеличивают нагрузку на диски, которые вскоре трескаются. Именно поэтому замена элементов на Гранте даже своими руками позволит уберечь тормозные диски и повысить комфорт во время передвижения на автомобиле.

Возможные причины дефектов колодок

Если во время торможения водитель слышит резкий скрип даже после замены колодок, причина проблемы заключается в плохом качестве фракционного слоя. При первом же контакте он осыпается, негативным образом сказываясь на работе с тормозными дисками. Такая проблема часто встречается на оригинальных элементах таких автомобилей, как ВАЗ 2110 и Lada Kalina.

Бывает, что водитель установил новые передние детали тормозной системы, но с первых дней скрип не пропадает. Иногда должно пройти определенное время, чтобы произошел процесс притирки. Налет, который присущий колодкам, образуется во время производства и создает скрип, который пропадает спустя несколько тысяч километров пути.

Далее следует выделить износ планок. С одной стороны фрикционный слой может быть полностью изношенным, что приводит к трению диска с металлической основой элемента. С другой стороны виною может быть некачественное крепление датчика износа. После установки новых деталей владелец Лады Гранты может наблюдать свист при малейшем контакте колодок с дисками.

Обратите внимание! Погодные условия также влияют на работу передних тормозных колодок. В осенний период повышенная влажность воздуха вызывает неприятный звук во время запуска тормозной системы. В зимнее время года конденсат, который образуется из-за сильного перепада температур, создает тот же эффект, что и повышенная влажность. Резкие морозы создают налет на поверхности колодок, который после разогрева диска превращается в конденсат.

Иногда проблема может заключаться не в колодках, а в самой тормозной системе. Колебания, которые вызывают ощущение изношенности элементов, создаются при неисправности некоторых механизмов системы. Если после замены элементов неприятные звуки не пропали, следует обратиться к специалисту за диагностикой тормозной системы.

Типичные причины износа элементов тормозной системы

1. Длительная эксплуатация без проведения промежуточной профилактики;
2. Механическое повреждение суппорта, поворотного кулака, повлекшее деформацию накладки;
3. Деформация, и как следствие, скрип тормозных колодок на Гранте;
4. Покупка с последующей установкой деталей низкого качества;
5. Нарушение технологии монтажа;
6. Агрессивный стиль вождения технического средства;
7. Недостаточное количество жидкости в расширительном бачке главного цилиндра;
8. Повреждение магистрали подачи ДОТ – 4;
9. Заклинивание рабочего цилиндра.

Как поменять передние тормозные колодки на Лада Гранта

Инструкция по ремонту составляется производителем автомобиля и только она является руководящим документом для проведения работ.

Процесс замены тормозных колодок на Гранте:

1. Откройте капот и бачок тормозной жидкости.
2. Установите упоры под задние колеса или поставьте машину на ручной тормоз.
3. Немного ослабьте («сорвите») колесные болты.
4. Поднимите машину с нужной стороны домкратом и поставьте авто на надежную опору, ослабив домкрат.
5. Снимите колесо, выверните руль до упора в сторону снятого колеса.
6. Отогните стопорную пластину, отверните болт на 13 мм. Палец суппорта придерживайте ключом на 17.
7. После удаления болта, скобу поднимите, повернув вверх, вокруг пальца суппорта. Механизм может закиснуть.
8. Проверьте подвижность пальцев суппорта. Если необходимо, снимите скобу полностью, подвесив ее на пружине стойки при помощи проволочного крючка.
9. Извлеките пальцы суппорта. Они могут очень серьезно закиснуть. Применяйте WD, другую химию, раскачивайте семнадцатым ключом. Главное не сломать.
10. Вычистите пальцы, отверстия под них и смажьте. Бывалые мастера очень рекомендуют МС 1600 (артикул 1505), смените пыльники, если нужно.
11. Снимите колодки. Скорее всего их нужно будет выбить при помощи молотка и старой отвертки.
12. Идеально очистите посадочные места — это залог надежной и долговечной работы детали. Размеры тормозных компонентов выдержаны очень точно, и обеспечивают сборку с зазором. Не загоняйте колодку силой. Со временем она не разойдется, а будет перегреваться, стирая диск.
13. Вставьте колодки «от руки».
14. Чтобы суппорт опустился на место, необходимо утопить поршень. Для этого используется специальное приспособление.
15. Пыльник поршня смажьте. Тогда он не задубеет и предохранит поршень от коррозии.
16. Теперь суппорт можно опустить на место, собрать узел в обратной последовательности. Нажмите несколько раз на тормоз. Убедитесь что колесо нормально вращается при отпускании педали.

Подготовительный этап и подбор инструментов

Перед началом работ четко определяем способ ремонта: самостоятельно / обращаемся за помощью к специалистам СТО. Так как процедура не сильно сложная устраняем поломку своими силами.
Проверяем наличие набора автомобильных инструментов, комплекта новых накладок, ветошь, жидкость WD – 40, ДОТ — 4 для доливки в расширительный бачок.

Предварительные операции

Перед началом непосредственно замены, необходимо провести следующие работы:

• Контролируется уровень тормозной жидкости. Если он превышает норматив, лишний объем откачивается, так как существует риск того, что после установки новых колодок жидкость попросту выдавит.
• Задние колеса транспортного средства фиксируются башмаками или другими средствами, препятствующими откату.
• Ослабляются болты, фиксирующие колесные диски.
• Под нужное колесо подставляется домкрат, после чего машина поднимается и колесо демонтируется.
• Раскладывается необходимый инструмент, а также новый комплект колодок.
• Выверните руль в сторону замены. Так удобнее будет работать.

Обращаем внимание, что колодки меняются исключительно парно, на обоих колесах оси. Поштучная замена крайне опасна. Тормозное усилие в таком случае распределяется неравномерно, из-за чего в процессе торможения велик риск срыва с траектории и полной потери управления.

1 – защитный колпачок; 2 – поршень; 3 – суппорт переднего тормоза; 4 – направляющая колодок переднего тормоза; 5 – тормозные колодки; 6 – направляющий палец

Диагностика уровня износа фрикционной накладки

Большинство современных автомобилей оснащены специальными цифровыми датчиками износа. При достижении запрограммированного уровня на центральной панели приборов срабатывает световой сигнал индикатора, указывающий на поломку тормозного контура.

К сожалению, Лада еще не оснащена цифровыми сенсорами, ориентироваться необходимо по фактической толщине тела накладки. Максимально допустимый порог использования тела — 1.5 мм. Выше указанной границы эксплуатация технического средства не безопасна. Определить степень износа можно путем демонтажа каждого колеса и замера толщины штангенциркулем.

Альтернативный вариант: вывернуть рулевое колесо в крайнее левое / правое положение, визуально оценить толщину, не прибегая к демонтажным работам. Вышеуказанная рекомендация применима исключительно для переднего контура. Для задних колес безоговорочное снятие дисков.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются:

• насос для удаления избытков тормозной жидкости, если таковой отсутствует, можно воспользоваться шприцом или клизмой;
• шлицевая отвертка;
• жесткая щетка;
• рожковый ключ 17;
• накидной ключ 13;
• плоскогубцы;
• струбцина;
• башмаки для подпора колес, можно заменить кирпичами;
• ветошь;
• домкрат;
• тормозная жидкость.

Самостоятельные работы вполне обоснованы экономией времени и денег, на 31 мая 2019 года стоимость замены передних тормозных колодок в автосервисе стартует от 600 рублей. Дополнительно, автовладелец сможет осмотреть свой автомобиль, то есть провести его ревизию самостоятельно.

Общие вопросы по замене колодок на Гранте

Рассмотрим основные моменты по частотности замены тормозных колодок и их выбору для машины.

Периодичность замены

По регламенту завода передние колодки на ТО проверяют без замены. Меняют только при появлении следующих факторов:

• Сильный скрип/свист при торможении.
• Толщина 1,5 мм и менее;
• Расслоение, обугливание и окрашивание;
• Биение тормозов при движении;

Часто на них наносят слой материала, который начинает пищать при торможении. Происходит это по мере износа колодки. Так сам механизм сигнализирует о необходимости замены.

К покупке новых запчастей нужно подходить ответственно. Здесь важно не нарваться на неоригинал. За новыми колодками в Ижевске обращайтесь в компанию Зип18. Полный список доступных запчастей смотрите по ссылке на сайте.

Учтите: в зависимости от производителя тормозной материал может различаться. Это чревато следующим:

• Ранний выход тормозов из строя;
• Окрашивание колесных дисков в пыль от крошащегося материала;
• Скрип от тормозов сразу после замены;
• Повышенный износ тормозных дисков.

Новые тормозные колодки и старые

Для наглядности приведем примеры износа на передних тормозах в процессе эксплуатации машины.

Виден износ на тормозной части старой колодки. Если долго не менять, на диске может появиться сильная выработка.
Вот, что происходит с дисками при долгой езде со стертыми колодками. Рано или поздно такая выработка приведет к трещинам в диске.

Какие тормозные колодки выбрать

Заводские параметры для изделия следующие:

• Толщина 17,3 мм;
• Ширина 104,4 мм;
• Высота 61,9 мм.

Для установки подходят изделия Bosch, Ferodo, LYNXauto и другие.

Мы подобрали ссылки на подбор колодок для ВАЗ 2190 в самые популярные интернет-магазины с доставкой. Ссылки с ценами и описанием здесь.

Выбор комплектующих

На автомобилях ВАЗ с ABS и без ABS задние колодки отличаются. В первом случае деталь обозначают так: 11180-3502090-10. Ну а во втором речь идёт о колодках 21080-3502090-01. И те, и другие колодки выпускает .

Есть прорезь – значит, есть совместимость с ABS

Интересно здесь то, что разные детали по форме отличаются только прорезью (см. рис.).

Для колодок ВАЗ 21080-3502090-01 можно найти аналог:

• Pilenga BS-T 1002, 1002 N либо 1002 L-N;
• Trialli GF231;
• BOSCH 0 986 487 219;
• BOSCH 0 986 487 813;
• 21080-3502090-04 ВИС Авто.

Для каждого из всех изготовителей здесь указаны все подходящие варианты. Хотя, список можно дополнить новыми брендами.

Ищем аналоги для деталей ВАЗ 11180-3502090-10:

• Allied Nippon ABS 1703;
• Trialli GF239;
• Pillenga BS-P 1005 N;
• Ween 152-2470;
• Finwhale VR317.

Наверное, вопросов здесь не возникнет. Кстати, номер роторного диска в каталоге ВАЗ выглядит так: 11180-3538400-00.

Как правильно выбрать и какие лучше покупать тормозные колодки для Гранты

Поставку элементов тормозной системы для Гранта осуществляет . Специализация: грузовые и легковые автомобили. Начиная с конца 2012 года ОАО «ТИИР» поставляет передние накладки из композиционного материала (1118-3501090). Особенность комплектующих в отсутствии в конструкции противоскрипных пластин. С тыльной стороны нанесена специальная мастика для подавления шумов, вибраций, скрипов.

Технология показала ряд недоработок и в 2013 году ТИИР поставляет новые колодки под индексом (2192-3501090-10). Они изготовлены также из композиционного материала под номером ТИИР-299. С внешней стороны установлены противоскрипные пластины «Nulok» для Лада Гранта. Задний контур оснащен колодками (21920-3502090-10) дискового типа. Комплектующие также поставляет ОАО «ТИИР». Номер композиционного материала ТИИР – 444.

Замена задних тормозных колодок

Их замена как мы уже говорили происходит гораздо реже, но здесь есть 2 варианта, либо у вас сзади дисковая тормозная система, либо барабанная. Цена для замена колодок в данном случае будет немного отличаться и к примеру замена колодок на барабанных тормозах происходит дольше.

При замене как передних так и задних колодок, будет осмотрен тормозной диск на предмет износа, так как эффективность тормозной системы зависит не только от колодок, но так же и от диска и если он будет изношен, то нет смысла менять только колодки, ни к чему хорошему это в итоге не приведет и после езды с новыми колодками на изношенном диске, потом придется снова менять и диск и колодки, поэтому если изношены колодки и диск, то меняется все сразу за один подход, так как новый диск и колодки должны притереться друг к другу, что бы обеспечить наибольшую эффективность тормозной системы.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы

с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Как правильно прокачать тормоза на лада в. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Сделал как у тебя, провис чуть задний бампер с лево, но щель небольшая чуть осталась, хрень на которую одевается бампер поднята максимально вверх, щель пропадает если бампер с угла как будто. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как менять задние тормозные колодки на Лада Гранта

1. Вывешиваем заднее колесо аналогично переднему. Только ручником воспользоваться не придется. Его наоборот нужно ослабить.
2. Снимаем колесо, а потом два винта барабана выкручиваем ключом на 7. Но он может закиснуть. Тогда эти же винты завинчиваем в соседние отверстия. Медленно и равномерно заворачиваем их. Они упрутся, и будут стаскивать барабан. Можно слегка обстучать его. Обычно раздается характерный щелчок и барабан трогается с места.
3. При помощи двух монтажек сжимаем колодки, соответственно и тормозной цилиндр. Жидкость снова уходит в бачок.
4. Теперь специальным крючком из прочной проволоки снимаем четыре пружины. Две из них держат колодки по центру (маленькие), а две другие стягивают их сверху и снизу (большие). Работать можно и без крючка, но гораздо сложнее, а без опыта — мучительно.
5. Снимаем распорную планку. Она имеет разные вырезы — задний больше, чтобы проходил рычаг ручного тормоза. Его нужно вынуть из зацепления с тросом, а потом демонтировать с колодки. Для этого его необходимо расшплинтовать и выбить палец.
6. Если кроме колодок все в порядке, можно собирать систему в обратной последовательности, предварительно тщательно очистив все компоненты.
7. После сборки отрегулируйте ручник в соответствии с инструкцией.

Если конструкция отличается наличием задающего диска и датчика ABS — диск необходимо снять, и конечно, не забыть поставить. Датчик снимается с обратной стороны колеса, но аккуратные мастера обходятся без его демонтажа. В остальном процедура аналогична описанной выше.

Инструменты и запчасти для смены колодок

Чтобы замена тормозных колодок на авто Лада Гранта прошла успешно, вам необходимо будет воспользоваться:

• домкратом;
• балконным ключом;
• ключом семеркой;
• ключом двенадцатым;
• резиновой грушей;
• емкостью, в которую можно поместить оставшуюся тормозную жидкость;
• спреем ВД-40;
• шлицевой отверткой;
• болтами М8 (длина 70 мм);
• тормозной жидкостью;
• молоточком с бойком из резины;
• монтажкой.

Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок

Теперь давайте приступим непосредственно к процессу замены задних тормозных колодок. Для наглядности проиллюстрируем каждый шаг. Первым делом необходимо ослабить трос стояночного тормоза или «ручника», проще говоря.

Шаг 1-й: забираемся под машину и снимаем термоэкран, открутив четыре гайки на 10.

Шаг 2-й: снимаем резиновые подвески глушителя, с одной и с другой стороны.

Шаг 3-й: сдвигаем кожух вперед, в сторону двигателя.

Вот мы и добрались до регулировки ручника….

Шаг 4-й: ослабляем трос, откручивая гайки практически до конца.

После того, как с ручником закончили, приступаем к замене задних тормозных колодок.

Демонтаж тормозного барабана

Шаг 5-й: снимаем заднее колесо, предварительно приподняв автомобиль домкратом и установив страховочную опору.

Шаг 6-й: для снятия тормозного барабана берем ключ на 7 и откручиваем направляющие.

Шаг 7-й: после откручивания, направляющие можно закрутить в резьбовые отверстия, которые расположены рядом.

К слову сказать, эти резьбовые отверстия как раз и предназначены для демонтажа тормозного барабана. Что-то вроде съемника получается. При закручивании, направляющие упираются в ступицу и снимают барабан с тормозных колодок. Но так как мы ослабили ручник и колодки нам не мешают, тормозной барабан легко снимется и без их помощи.

Шаг 8-й: снимаем тормозной барабан.

Однако так бывает не всегда. Если не ослабить «ручник», то в некоторых случаях, тормозной барабан снять будет очень сложно. Продемонстрируем это на простенькой схеме.

Тормозной барабан не снимается

При длительной эксплуатации внутри тормозного барабана от колодок образовывается выработка или углубление. Чтобы стояночный тормоз исправно работал, трос ручника периодически подтягивают. В итоге наступает момент, когда тормозные колодки заходят в эту самую выработку и не выходят из нее даже при опущенном рычаге стояночного тормоза. На схеме как раз изображена эта ситуация.

При таком положении тормозных колодок, как вы сами понимаете, снять тормозной барабан будет очень проблематично, так как колодки будут играть роль стопорного кольца. И только когда мы ослабим «ручник», колодки возвратятся в свое первоначальное положение. Как, например, на этой иллюстрации.

Как только тормозные колодки выйдут из зоны выработки, тормозной барабан можно будет беспрепятственно снять.

Хотя в нашем случае выработки на тормозном барабане еще нет, ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчило его демонтаж.

Проблемы демонтажа тормозного барабана при пробеге более 200 тыс. км

А теперь, забудьте обо всем, о чем говорилось выше, в случае, если пробег вашего авто перевалил за 200 тыс., или возраст автомобиля приблизился, годам так, к десяти. Если вы или предыдущий хозяин за все время ни разу не меняли задние тормозные барабаны и рабочие тормозные цилиндры, то ситуация с демонтажем тормозных барабанов может превратиться в настоящее испытание.

Все, о чем говорилось ранее, применимо к ситуации, когда задние тормозные цилиндры в исправном состоянии и поршни в них не заклинило. Давайте вернемся к схеме.

Заклинивание заднего тормозного цилиндра

Здесь все тоже самое, только представьте, что тормозной цилиндр уже «уставший» от времени. Один поршень у него может вообще не двигаться (заклинил), а второй едва шевелится, выдвигаясь всего на пару миллиметров.

Даже если мы ослабим ручник, заклинивший тормозной цилиндр не даст колодкам сжаться и выйти из зоны выработки. Снять такой барабан будет весьма проблематично. Если барабан свободно вращается, но не снимается, то знайте, что виной всему, образовавшийся в результате выработки буртик, который цепляется за колодки и препятствует снятию барабана.

Молоток потяжелее решит проблему

Возникает вопрос: Что делать? Каждый случай индивидуален, но в целом – выбор не велик. Вооружитесь молотком потяжелее и деревянным бруском, который вы будете подставлять к тыльной стороне тормозного барабана. На схеме обозначены места для нанесения ударов.

Принцип такой же, как при закручивании колесных болтов: «крест на крест». Сначала ударяете в одном месте, потом в диаметрально противоположном и т. д. Вот часть тормозного барабана, по которой нужно наносить удары.

Дальше все зависит от вашей сноровки, но искренне надеемся, что до этого не дойдет.

Максимально допустимый износ тормозного барабана

Вообще завод-изготовитель определил максимально допустимый износ тормозного барабана. Если его внутренний диаметр становится больше, чем 201,5 мм, то такой барабан подлежит замене.

Средний ресурс задних тормозных цилиндров и тормозного барабана

Средний ресурс тормозного барабана составляет в среднем 100 -150 тыс. км. Все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. С задними тормозными цилиндрами не все так однозначно – сплошная лотерея. Но в среднем 1-2 года они работают без проблем. Как только заметите, что тормозной цилиндр начал «потеть» – сразу под замену. Если вовремя менять износившиеся детали тормозной системы, то МОЛОТОК вам точно не понадобится.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl

Вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.Вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.Вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться. При этом колодки могут сильнее обычного нагреваться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.

Быстрая бесплатная замена передних тормозных колодок Лада Гранта

30 – 35 тысяч километров – примерный ресурс передних тормозных колодок для АвтоВАЗа. Как только машина начинает бить/свистеть при торможении либо вы достигли указанный километраж, пришла пора работать с тормозами. Рассмотрим пошагово как происходит замена передних тормозных колодок на автомобиле Лада Гранта.

Как заменить передние тормозные колодки на Ладе Гранте

Прежде чем перейти к пошаговому процессу, укажем основные подготовительные моменты. Без них приступать к замене нельзя.

Необходимый инструмент для замены

Для работы потребуются:

• Тормозная жидкость;
• Отсос для лишней тормозной жидкости (если потребуется, можно использовать шприц или клизму);
• Накидной ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Плоскогубцы;
• Раздвижные пассатижи либо надежная плоская отвертка;
• Щетка для очистки посадочныхмест колодок (любая жесткая).

Подготовительные работы

К обязательным подготовительным работам отнесем следующие пункты:

• Проверить уровень тормозной жидкости – если она выше максимума, нужно отобрать часть. Иначе есть риск ее выдавливания после замены колодок.
• Зафиксировать задние колеса противооткатами.
• Стронуть болты крепления колесных дисков.
• Поддомкратить нужное колесо и снять его.
• Подготовить весь инструмент и колодки для замены.

Пошагово: как поменять передние колодки на Гранте

Приступаем к работе. Находим пластину с загибом, стопорящую болт крепления тормозного цилиндра к нижнему пальцу – как на фото ниже.

Начало: нспользуя плоскогубцы, выгибаем края обратно, чтобы выкрутить болт.

Следующий шаг: придерживаем направляющий палец ключом на 17, при этом выкручивая болт (накидной на 13).

Выравниваем стопорную пластину. Фиксируем палец (рожковый на 17), выкручиваем болт (ключ на 13).

Далее: извлекаем вывернутый болт вместе с пластиной. Теперь мы можем поднять скобу и получить доступ к колодкам.

Выкручиваем болт полностью. Поднимаем скобу в сборе.

Извлекаем старые тормозные колодки. Очищаем их посадочное место щеткой.

Вытаскиваем непригодные колодки. Если производите замену впервые – запомните, как стояли старые колодки.

Далее: ставим новые колодки на место старых.

Чтобы можно было опустить скобу, мы должны максимально задвинуть поршень в цилиндр. На фотографии изображены два способа.

Первый способ: задвинуть поршень не опуская скобу. Второй: задвинуть поршень, опустив скобу и используя ее как упор.

Способ 1: скоба не опущена. Используя раздвижные пассатижи задвигаем поршень в цилиндр.

Способ 2: скоба опущена. Упираем отвертку в край скобы и отжимаем ей поршень на место.

Предпочтительнее способ 1, так как второй выполним только без колодок на местах.

Собираем все в обратном порядке.

Последний этап после окончательной сборки: нажать педаль тормоза несколько раз. Так вы прокачаете тормоза и установите зазор между колодкой и поршнем.

После проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Долейте по мере необходимости.