Что делать, если плохо греет печка Opel Astra Н, как исправить

Opel Astra H Красный дракон › Бортжурнал › Замена радиатора печки (расширенная версия)

По многочисленным просьбам постарался описать процесс поподробнее. Но фотографий увы больше нет.
(Старую тему удалю через пару дней)

Еще с прошлого году печка грела елее. Зимой задние стекла даже не оттаивали. Для замены печки я советую купить: -Сам радиатор (Opel16 18 312) (Я брал Delphi TSP0525534) -Фиксаторы и уплотнительные кольца (Opel 16 18 457) И проверить штангелем уплотнительные кольца ( внутренний диаметр

Сегодня решился на подвиг и разобрал салон и заменил печку. Поменять можно не снимая торпеды, Но ГЕНИКОЛОГИЯ жуткая!

Снял центральный тоннель и открывается полный доступ к кожуху печки.

Нижняя часть корпуса печки (так называемый поддон №10 на схеме) прикручена на 8 саморезов на 5.5 из салона. Для их откручивания нужна только головка на 5.5 и трещетка. Но есть еще два самореза которыми прикручен слив (№29 на схеме) с кондиционера и прикручен он к поддону со стороны моторного отсека над рулевой рейкой через моторный щит. Для откручивания их пришлось поднять машинку по выше))) (фото1). И звездочкой №25 откручивать лежа под машиной. Очень не удобно. Лучше это делать на эстакаде или подъемнике. Вытаскивать поддон надо в сторону рычага КПП, предварительно включив 2 или 4 передачу. После демонтажа поддона сразу виден радиатор печки, а вот держится он двумя маленькими пластиковыми скобками за трубки, подачи и обратки тосола, которые идут сверху вниз (фото 3 и 4 и позиция №43 на схеме) со стороны моторного щита). Места там очень мало. Плоской отверткой надо раскрыть эти фиксаторы и повернув снять. Фиксатор это два полукольца которые с одной стороны соединены, а с другой стороны имеют защелку. Вот именно эту защелку и надо поддеть плоской отверткой и раскрыть. Если не видна защелка то фиксатор можно просто крутить на трубках пока не найдется. Соединение радиатора и трубок уплотнено резиновыми кольцами. Они от времени прикипели к радиатору и трубкам очень сильно и радиатор Я буквально вырывал. Снимал я только сам радиатор. Трубки оставались на месте. Вот здесь у меня возникла трудность. Т.к. exist прислал не те кольца (для Astra G) (диаметр 18 мм, толщина 2 мм). И мне пришлось вызывать подмогу (в виде друга) и ехать с ним на авторынок и искать новые кольца. Их конечно не оказалось в наличии, но нам очень повезло т.к. на рынке был магазинчик со всевозможным крепежом и трубками и т.п. И там Я смог подобрать новые кольца (диаметр 18,64 и толщина 3,5 мм) (одно старое кольцо уцелело при демонтаже). Но на поиски и разъезды мы потратили 3 часа. И последующую сборку Я проводил уже в авральном режиме и нету фоток. ((( Установив новые кольца стакнулся с новой проблемой. Трубка с кольцом не влезала в новый радиатор, точнее ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плотно влезала, а повторюсь места там очень мало и все очень не удобно. Намазав кольца жидким мылом (сам не понял как вышло) я все таки все собрал и смог защелкнуть фиксаторы. После этого залил тосол. посмотрел что вроде не течет и собрал все в обратном порядке.

На все работы достаточно 4 часа. Но мне из за поисков новых колец понадобилось около 7 часов. Из которых около 3 часов ушли на поиски.

Собственно вот и все. Если есть еще вопросы или что то не понятно пишите постараюсь ответить на все вопросы. Но фотографии не просите)))) снова разбирать не пойду.

Все кто решится на такой же подвиг — «Ни пуха, ни пера»

PS сегодня целый ден ездил с сыном по разным делам В МАШИНЕ ЖАРА! Пришлось даже температуру убавлять)))

PPS И еще мы с сыном покатали нашу HIMOTO BOWIE по гоночной трассе для RC моделек. Это класс! сын в счастье. А я загорелся купить RC аппарат по лучше))))

Инструкция по ремонту ручек регулировки воздуха

Часто бывает так, что в процессе частой эксплуатации печки еще и клинит ручки переключения положения обдува и регулировки температуры воздуха. В таком случае необходимо сделать следующее:

1. Отверткой извлечь детали с торпедной части автомобиля.
2. Оценить состояние шестерней и самих рычагов.
3. При наличии явных следов износа и сколов – заменить новыми.
4. Если проблема после замены регулятора положения обдува и температуры воздуха не исчезла – произвести ремонт или замену крана отопителя и кондиционирования салона автомобиля.

Нет необходимости посещать сервисные центры для замены ручек регулировки воздуха или её температуры. Данную процедуру и процедуру замены и ремонта крана можно сделать в гаражных условиях, необходимо лишь обладать набором отверток, ветошью и терпением. На процедуру регулировки шайбы крана уходит до 1 часа. Замена ручек занимает не более 30 минут.

Печка Opel Astra H плохо дует из-за неисправного вентилятора

До сих пор мы рассматривали случаи, которые влияли на то, сколько антифриза прокачивается через печной радиатор. Но проблема плохой работы печки Opel Astra H может быть связана и с принципиально другой ситуацией – печка греет, то есть проблем с доступом тосола в радиатор отопителя нет, а вот с подачей воздуха в салон – есть. Диагностирование такой поломки несложно – достаточно включить обогрев на максимум и приложить ладонь к активному дефлектору – из него будет идти горячий воздух, но самотёком, то есть без напора.

Опытные водители определяют эту неисправность по звуку при включении вентилятора. Но знать, что в воздуховоды воздух не попадает – это одно, а вот почему это происходит – совсем другое. Дело в том, что причин неработоспособности моторчика печки может быть много, и чтобы уточнить диагноз, придётся сильно постараться.

Для начала нужно проверить работу отопителя на всех возможных режимах, поскольку неработоспособность моторчика может проявляться только на определённых скоростях. В этом случае поломку следует искать в самом тумблере, регулирующем скорость вращения вентилятора, либо проверить целостность дополнительного резистора.

Если же запуск моторчика вентилятора не происходит ни на одном из режимов, проблема лежит несколько глубже.

Салонный фильтр

Управление работой отопителя Астры H осуществляется с передней панели с помощью центрального переключателя. Здесь же имеются клавиши управления температурным, скоростным режимами и направлением обдува. Комплектации, оборудованные климатической системой, объединены с отопителем.

При нерабочем вентиляторе первое, что нужно сделать после проверки режимов работы моторчика – исследовать предохранитель, отвечающий за его работу.

Если в машине имеется климат-контроль, то это предохранитель №3 в блоке, находящемся в подкапотном пространстве. Если печка интегрирована с кондиционером, то проверять нужно четвёртый предохранитель. Их номинал одинаков – 30 А, цвет — розовый.

Проверить целостность предохранителя без его снятия не получится – других потребителей у него нет. Но если он действительно перегорел, проблема может заключаться в наличии КЗ. Если вам лень этим заниматься, то после установки нового предохранителя, если он выйдет из строя практически сразу – придётся. Для этого нужно будет проверить всю цепь, от моторчика до предохранителя.

Достаточно часто печка Opel Astra H не греет из-за отсутствия контакта в монтажном блоке. Иногда достаточно просто пошатать колодку с проводами, идущими к монтажному блоку, и вентилятор успешно запустится. Но если не зачистить контакты, то ненадолго.

Если вентилятор не запускается на холодном моторе, но как только он выйдет на рабочий режим, из дефлекторов начинает дуть горячий воздух, то, вероятнее всего, мы имеем дело в поврежденным реле зажигания. Оно расположено под торпедой, поэтому для замены реле придётся немного повозиться.

Мы уже отмечали, что вентилятор может не работать на определённых скоростях (обычно – на первой или второй). Это объясняется достаточно просто – скоростной режим у вентилятора один, максимальный, но работает он только на третьей скорости. Если же переключатель находится в положении «1» или «2», то замыкается реле на дополнительные резисторы, которые и замедляют скорость вращения. Так что если один из них перегорел, моторчик на одной из низких скоростей будет вращаться по максимуму. Для замены неисправного сопротивления опять же придётся демонтировать торпеду.

Иногда выходит из строя сам переключатель печки. Диагностика этой неисправности осуществляется с помощью 12-вольнтого индикатора с двумя выводами. Для доступа к внутренностям переключателя необходимо демонтировать центральную консоль, включить мотор, присоединить один из выводов индикатора к массе, а другой – последовательно к каждому из трёх контактов, идущих на добавочное сопротивление.

Если во всех случаях лампочка загорается – с переключателем всё в порядке. Если нет – следует провод индикатора вместо массы подключить к положительной клемме резистора. Если и в этом случае лампочка не загорится – налицо повреждение провода на участке от выключателя к резистору.

Если все предыдущие проверки результатов не дали, скорее всего, причина неработоспособности вентилятора кроется в его моторчике. Здесь мы можем столкнуться со следующими проблемами:

• залипанием щёток электродвигателя;
• отсутствием контакта моторчика с массой;
• перегоранием привода вентилятора.

Заслонка печки отопителя салона

Во всех случаях придётся демонтировать вентилятор вместе с его двигателем. Эту процедуру выполняют в такой последовательности:

• открываем перчаточный ящик, освобождаем его от содержимого и выкручиваем три верхних самореза;
• закрываем крышку бардачка и принимаемся за нижние саморезы, после чего вытаскиваем ПЯ и откладываем его в сторону;
• отсоединяем штекер освещения бардачка;
• откручиваем винт крепления воздуховода;
• проворачиваем два пластиковых крепежа по часовой стрелке на пол-оборота и демонтируем их;
• убираем нижний изолятор панели отопителя, открепив фиксаторы белого цвета;
• отсоединяем колодку электропитания вентилятора;
• откручиваем по три самореза сверху и снизу, вытаскиваем проблемный вентилятор.

Если моторчик сгорел – придётся покупать новый.

Впрочем, перед походом в автомагазин проверить состояние крыльчатки вентилятора в любом случае необходимо.

Для этого придётся выполнить распил, который позволит разделить крыльчатку и электродвигатель и приступить к осмотру состояния лопастей вентилятора, контактной группы моторчика и его обмотки.

При залипании щёток их можно прочистить, а если износ существенен – заменить на новые. Отсутствие контакта с массой проверяется тестером или индикатором.

Если окажется, что замена вентилятора на новый не требуется, можно узел собрать, а место распила заделать герметиком.

Завоздушивание системы

Третья причина это завоздушивание системы охлаждения, нужно устранить, а также найти, откуда воздух попадает в систему.

Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы ­отопления.

Opel Astra С14NZ & 16SV › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя

Добрый день, друзья… Предистория. Как то, прохладным утром, при поездке на работу, из под панели повалил белый дымок без запаха(при включенной теплой печке).много вариантов перебиралось в голове, думал может закипел, хотя температура была как положено, думал туман, было туманное утро, в итоге при осмотре ничего не выявлено, на всякий случай переключил печку на холодно, и все пропало. Так повторялось несколько раз, т.к. утром я езжу редко. Посидев немного в интернете, нашел что возможно накрылся радиатор отопителя.(честно сказать, этого я не хотел). Как то заполз с фонариком под торпедо и увидел, радиатору и правда пришел аут.по кожуху где он сидит все в антифризе… В общем встрял я на замену радиатора. Вопрос встал в другом, как его снять и трудоемкий ли это процесс… Поиски в интернете ничего не дали, правда кое что и дало свои плоды:спасибо российскому вектра клубу за информацию, ну и конечно же родной опелевской книжке по ремонту. И собрав все воедино, я решил сделать отчет(фотоотчет), по(чтобы кому нибудь пригодилось, запрос для интернет поиска)

_замена радиатора отопителя(калорифера)на опель астра ф(opel astra f) _.

распишу все по пунктам (вкратце): 1. Слить ОЖ, сливал через патрубок на радиаторе.(кто же не собирается менять ОЖ, можно не сливать, я поменял, т.к. треть была воды.)

2. снимаем 2 шланга, идущие на печку под рулевой рейкой.(кто не сливал ОЖ, зажимаем их, или затыкаем, какими либо предметами подходящими по диаметру.)

3. Пока сливается ОЖ, в салоне снимаем центральную консоль, откручивая 6 шурупов.+ к этому снять нижнее крепление торпеды.

4. откручиваем 4 болта на 7 в нижнем кожухе калорифера, с задним правым придется изрядно повозится, т.к. к нему не подобраться, откручивал накидным 12-тигранным ключом, без него не представлял как бы его можно было открутить.

5.Снимаем нижний кожух калорифера и радиатор у тебя в руках, аккуратно вытягиваем его из панели(вспоминая что там острые края, и он хлипкий)

Вытягивается он легко, без особых усилий, так что не нужно рвать его, упираясь ногами. Вот что осталось, когда сняли радиатор. Было бы неплохо заменить поролоновые прокладки и резинки на трубках радиатора, но их не было под рукой, точнее я даже и не знал что там что то нужно менять.

6. Ставим на место другой радиатор(подойдет и этот же радиатор, (у кого печка не греет), если кто то снимал его для промывки). В моем случае, это другой.

Собираем всё обратно в противоположной последовательности, как снимали.Накидываем все шланги, заливаем ОЖ, я залил вот такую, что первое попалось в магазине.

Далее заводим авто, прогреваем до рабочей t, глушим, остываем, доливаем ОЖ и в путь…

Рекомендую заранее купить металлические хомуты по диаметрам патрубков, некоторые из моих пришли в негодность. Кто хочет поменять патрубки на новые, тоже можно сделать до заливки ОЖ, что я и сделал, т.к. один патрубок давно напрашивался.

Работа регуляторов воздуха

Девятая причина это нужно посмотреть, как работают регуляторы воздуха, возможно, они не открывают до конца. Или вообще слетел тросик. Также нужно посмотреть, как работает переключение положения заслонок.

Полностью отсутствует нагрев

Когда салонный обогреватель абсолютно не выполняет свои функции, то стоит провести мониторинг переключателя. Этот рычажок управляет краном радиатора печки. Он может перекрывать или направлять в нужное русло жидкость, отдающую тепло.

Важно! Когда регулировочный тросик разорван или отсоединен от управления, то переключать режимы обогрева водитель не сумеет, поэтому печка останется в одном положении – либо в рабочем, либо в полностью выключенном.

Кроме физических поломок могут быть неприятности с электричеством. Рекомендуем проконтролировать работоспособность блока предохранителей, участвующих в цепи запуска электродвигателя. Также могут возникать сбои в работе непосредственно электромотора, протестировать который можно напрямую через подключение к клеммам АКБ.

Неисправности печки Opel Astra H и их самостоятельное устранение

Эту модель никак нельзя отнести к старожилам мирового авторынка. 10-летний возраст не позволяет утверждать, что все неисправности имеют возрастную причину. Скорее всего, если у вас возникла необходимость в ремонте автомобиля, то это вызвано особенностями его эксплуатации (наверняка у вас сразу же возникли ассоциации с качеством отечественных дорог, горючего и других расходных материалов).

Всё сказанное справедливо и в отношении печки Opel Astra Н, принцип работы которой стандартен для всех современных машин. Её неисправная работа – это не только снижение комфортности нахождения в салоне в зимнее время года, но и факт частого запотевания стёкол. Поиск причин плохого обогрева печки Opel Astra H затрудняется в силу того, что сам отопитель состоит из множества деталей (вентилятора с электромоторчиком, радиатора, краника печки, резистора, предохранителя, салонного переключателя), а его надлежащее функционирование зависит также от работоспособности других компонент системы охлаждения (помпы, термостата, наличия завоздушенности/течей магистрали).

Наличие комплектации с кондиционером означаем, что в данном случае отопитель интегрирован и в схему работы климатической системы, что ещё больше усложняет диагностику отопителя.

Но если обобщить перечень основных неисправностей печки, то он будет вполне стандартным:

• воздушные пробки в СО;
• заклинивание термостата;
• неработоспособный водяной насос;
• загрязнение радиатора отопителя/салонного фильтра;
• поломка вентилятора.

Полагаем, что такую проблему, как завоздушенность системы охлаждения, должен уметь решать любой автовладелец, независимо от опыта.

А вот с другими неисправностями дела обстоят намного сложнее.

Прокладка ГБЦ

Седьмая причина это пробита прокладка головки блока цилиндров. Если эта прокладка пробита, то охлаждающая жидкость будет проходить в цилиндры или в глушитель. Из глушителя будет валить белый дым. В таком случае нужно срочно менять прокладку ГБЦ, а иначе можно уничтожить двигатель автомобиля.

Что грозит кондиционерам на автомобилях Опель и как с этим бороться?

Система кондиционирования создает комфортные условия в салоне во время летней жары. Поэтому при ее поломке, особенно в жару, необходимо срочно искать причину неисправности и устранять ее. Может быть неисправным радиатор кондиционера Опель Астра H, возможны и другие неполадки. В статье рассматриваются типичные неисправности, приводятся способы их устранения и рекомендации по уходу за системой кондиционирования.

Нерабочий термостат

Этот узел, как известно, отвечает за предотвращение циркуляции антифриза по большому кругу, пока мотор после запуска не вышел на рабочую температуру. Принцип действия термостата прост: как только температура антифриза достигнет 90-95 градусов, срабатывает термочувствительный элемент, который действует на шток и открывает клапан. При падении температуры внутри термостата клапан закрывается.

Несмотря на простоту конструкции, ведь единственным подвижным элементом здесь является шток, термостат со временем тоже может отказать. Основная причина – воздействие коррозии и накипи, из-за которых движение штока становится сначала затруднительным, а затем клапан и вовсе может заклинить. При этом имеет значение, в каком положении это произошло:

• если в закрытом, то мотор будет прогреваться как обычно, но после выхода на рабочий режим переключения на большой контур не будет. А значит, ОЖ не сможет охлаждаться через основной радиатор, что приведёт к быстрому перегреву силового агрегата, особенно летом. Если клапан заклинило не в полностью закрытом положении, то по большому кругу будет циркулировать ограниченный объём тосола. Двигатель перегреваться тоже будет, но не до закипания. В любом случае эта проблема выявляется достаточно быстро – по загоранию контрольной лампочки как реакции на критическое повышение температуры ОЖ;
• если клапан заклинило в открытом положении, никаких серьёзных последствий для мотора не последует, кроме существенно более длительного разогрева (хотя это тоже вредно, особенно зимой), поскольку антифриз изначально будет двигаться по самому длительному маршруту. Скажется это и на работе печки Opel Astra Н, поскольку антифриз будет разогреваться меньше обычного, в диапазоне 60-80 градусов, и добиться тепла в салоне можно будет только при езде на высоких оборотах.

Определить, что виновником ухудшения обогрева салона является термостат, несложно: достаточно запустить холодный мотор, и если после выхода на рабочий режим (об этом будет свидетельствовать запуск вентилятора охлаждения) один из патрубков останется холодным. Или же оба начнут сразу одинаково нагреваться. Поскольку термостат не поддаётся ремонту, а в сервисе эта операция обойдётся вам в немалую сумму (порядка 1000 рублей, без учёта стоимости самого термостата, прокладки и антифриза), имеет смысл произвести его замену самостоятельно.

Приводим алгоритм ваших действий:

• подготавливаем инструменты и материалы, которые нам потребуются: небольшая отвёртка с плоским наконечником, TORKS-головка на десять, набор обычных торцевых головок, плоскогубцы, новый термостат вместе с прокладкой, а также 5 литров свежего антифриза;
• в Opel Astra H термостат расположен справа от мотора, в небольшой нише между аккумулятором и силовой установкой. От термостата идёт трубка, соединяющая его с радиатором охлаждения, здесь же имеется разъём, который нужно будет отсоединить;
• чтобы облегчить доступ к этому устройству, желательно убрать аккумулятор (последовательно снять обе клеммы, ключом на 13 немного открутить гайки, удерживающие прижимную планку АКБ, убрать сначала планку, а затем вытащить и саму батарею);
• откроется доступ к двум болтам, удерживающим термостат, но нужно найти и третий – он расположен между площадкой аккумулятора и колодкой блока предохранителей;
• демонтируем пластину, фиксирующую электропроводку – это, опять же, облегчит нам снятие термостата. Она удерживается всего одной гайкой. Откручиваем её и убираем жгут проводов в сторону;
• чтобы снять колодку, нужно после нажатия на выступ отжать фиксатор, который не очень-то и заметен. Это тонкий момент – многие автовладельцы, не заметив его, вырывают разъём «с мясом». Здесь вам и придётся впору маленькая отвёртка, с помощью которой нужно будет отвести планку в сторону;
• чтобы открутить хомут, крепящий патрубок, необходимо плоскогубцами сжать его усики. Крепление ослабнет, и хомут можно будет сдвинуть со своего места. Этого будет достаточно для демонтажа патрубка, но поскольку из него может пролиться небольшое количество жидкости, делайте это осторожно;
• теперь можно приступать к отвинчиванию болтов крепления термостата с помощью TORX ключа на 10;
• если посадочное место прокладки сильно загрязнено – его необходимо почистить шкуркой, после чего можно устанавливать новую прокладку и термостат;
• проделываем все операции в обратном порядке.

Как мы уже отмечали, при снятии термостата и отсоединении патрубков вы неизбежно прольёте тосол, поэтому его придётся долить до о, однако после долива пробку не устанавливаем.

Нам нужно проверить работу нового термостата. Для этого заводим двигатель и выставляем на бортовом компьютере тестовый режим работы. Ждём, пока двигатель не прогреется до положенных 90 градусов, отводной патрубок термостата должен оставаться холодным. После выхода на рабочий режим патрубок должен начать быстро набирать температуру, сравнявшись по этому показателю с входным патрубком.

Совершив первую продолжительную поездку, проверьте уровень антифриза. Если он немного опустился, это нормально – просто доливаем тосол ещё раз. Убеждаемся, что в районе термостата отсутствуют течи жидкости.

Неисправная помпа

Регламентное время замены водяного насоса на Opel Astra H – 90000 километров. Обычно эту операцию выполняют при замене ремня ГРМ. Но в ряде случаев замена может потребоваться намного раньше – у помпы может «полететь» подшипник или появиться люфт вала. Обычно возникновение этих неисправностей сопровождается характерным визгом, так что диагностирование поломки водяного насоса, из-за которого в Opel Astra H начинает плохо греть печка, несложно.

Чего не скажешь о её демонтаже, предполагающем выполнение следующих манипуляций:

• слива охлаждающей жидкости;
• демонтажа корпуса воздухофильтра;
• снятие ремня ГРМ;
• демонтажа самого водяного насоса;
• установки на подготовленное штатное место новой помпы.

Поскольку на большинстве автомобилей насос, прокачивающий ОЖ по магистрали, запитывается от коленвала, этот узел и располагается в районе приводного ремня. С точки зрения ремонтопригодности такое расположение насоса вполне можно назвать удачным.

Отметим, что если расположение помпы на Astra H с разными силовыми агрегатами одинаково, то алгоритм демонтажа в каждом случае имеет свои особенности, поэтому рассмотрим все возможные случаи. Набор необходимых расходников/инструментов при этом будет тоже одинаковым:

• пассатижи;
• Torx-ключ на Т30/Т45;
• головка на 10.

Последовательность действий по замене помпы на моторе Z18

Главной отличительной особенностью этого двигателя является зубчатый привод водяного насоса, а не ременной. Это делает необязательной постановку машины на эстакаду при выполнении ремонтных работ, не нужно также демонтировать переднее колесо – зубчатая передача позволяет произвести монтаж/демонтаж помпы без этих дополнительных манипуляций.

Приводим порядок замены неисправного водяного насоса:

• сливаем антифриз из расширительного бачка (отсоединяем два патрубка) и радиатора;
• ослабляем ролик, открутив затянутый болт, что позволяет снять со шкива водяного насоса зубчатый приводной ремень;
• откручиваем болты крепления помпы к двигателю;
• ослабляем хомуты и отсоединяем патрубки;
• демонтируем сам насос;
• посадочное место тщательно зачищаем, обезжириваем и наносим герметик;
• устанавливаем новую прокладку;
• ставим новый водяной насос, следя, чтобы штуцер маслонасоса вошел в паз, затягиваем крепёжные болты;
• заливаем свежую ОЖ.

Перед подсоединением патрубков убеждаемся, что их состояние удовлетворительное, в противном случае ставим новые шланги.

Установленный вентилятор печки отопителя

Демонтаж помпы на силовом агрегате Z16

Основное отличие мотора Z16XER от Z18 – наличие обычной ременной передачи вместо зубчатой. Сама помпа также несколько иной модификации, но это отличие не принципиально. Алгоритм замены:

• отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
• сливаем антифриз, как в предыдущем случае, из радиатора охлаждения и расширительного бачка;
• демонтируем воздушный фильтр;
• ослабляем натяжной ролик, что позволит сбросить ремень, однако следим, чтобы коленвал при этом не провернулся;
• отсоединяем патрубки от водяного насоса;
• отвинчиваем пять болтов, удерживающих помпу на блоке цилиндров, а также три болта крепления к шкиву;
• снимаем нерабочий насос;
• тщательно зачищаем посадочное место от грязи и остатков старой прокладки;
• наносим небольшое количество герметика;
• устанавливаем новую прокладку и помпу;
• все остальные работы выполняются в обратной последовательности.

Замена водяного насоса на моторе Z14

Если на Opel Astra H плохо греет печка по причине неисправности помпы, то на модификации с двигателем Z14XER её замена производится сложнее всего, в силу особенностей конструкции ГРМ, а также элементов системы охлаждения. Приводим последовательность действий:

• сливаем антифриз по такой же схеме, как в предыдущих случаях;
• демонтируем правую опору силового агрегата;
• снятие ремня происходит так же, как на 16 моторе;
• выкручиваем болты крепления насоса. Поскольку здесь они имеют разную длину, их расположение следует как-то отметить, чтобы не ошибиться при обратной сборке;
• в дальнейшем все операции аналогичны предыдущему случаю.

Отметим, что при покупке новой помпы вы получаете комплект, в который входят и крепёжные болты.

Печка Opel Astra H плохо дует из-за неисправного вентилятора

До сих пор мы рассматривали случаи, которые влияли на то, сколько антифриза прокачивается через печной радиатор. Но проблема плохой работы печки Opel Astra H может быть связана и с принципиально другой ситуацией – печка греет, то есть проблем с доступом тосола в радиатор отопителя нет, а вот с подачей воздуха в салон – есть. Диагностирование такой поломки несложно – достаточно включить обогрев на максимум и приложить ладонь к активному дефлектору – из него будет идти горячий воздух, но самотёком, то есть без напора.

Опытные водители определяют эту неисправность по звуку при включении вентилятора. Но знать, что в воздуховоды воздух не попадает – это одно, а вот почему это происходит – совсем другое. Дело в том, что причин неработоспособности моторчика печки может быть много, и чтобы уточнить диагноз, придётся сильно постараться.

Для начала нужно проверить работу отопителя на всех возможных режимах, поскольку неработоспособность моторчика может проявляться только на определённых скоростях. В этом случае поломку следует искать в самом тумблере, регулирующем скорость вращения вентилятора, либо проверить целостность дополнительного резистора.

Если же запуск моторчика вентилятора не происходит ни на одном из режимов, проблема лежит несколько глубже.

Управление работой отопителя Астры H осуществляется с передней панели с помощью центрального переключателя. Здесь же имеются клавиши управления температурным, скоростным режимами и направлением обдува. Комплектации, оборудованные климатической системой, объединены с отопителем.

При нерабочем вентиляторе первое, что нужно сделать после проверки режимов работы моторчика – исследовать предохранитель, отвечающий за его работу.

Если в машине имеется климат-контроль, то это предохранитель №3 в блоке, находящемся в подкапотном пространстве. Если печка интегрирована с кондиционером, то проверять нужно четвёртый предохранитель. Их номинал одинаков – 30 А, цвет – розовый.

Проверить целостность предохранителя без его снятия не получится – других потребителей у него нет. Но если он действительно перегорел, проблема может заключаться в наличии КЗ. Если вам лень этим заниматься, то после установки нового предохранителя, если он выйдет из строя практически сразу – придётся. Для этого нужно будет проверить всю цепь, от моторчика до предохранителя.

Достаточно часто печка Opel Astra H не греет из-за отсутствия контакта в монтажном блоке. Иногда достаточно просто пошатать колодку с проводами, идущими к монтажному блоку, и вентилятор успешно запустится. Но если не зачистить контакты, то ненадолго.

Если вентилятор не запускается на холодном моторе, но как только он выйдет на рабочий режим, из дефлекторов начинает дуть горячий воздух, то, вероятнее всего, мы имеем дело в поврежденным реле зажигания. Оно расположено под торпедой, поэтому для замены реле придётся немного повозиться.

Мы уже отмечали, что вентилятор может не работать на определённых скоростях (обычно – на первой или второй). Это объясняется достаточно просто – скоростной режим у вентилятора один, максимальный, но работает он только на третьей скорости. Если же переключатель находится в положении «1» или «2», то замыкается реле на дополнительные резисторы, которые и замедляют скорость вращения. Так что если один из них перегорел, моторчик на одной из низких скоростей будет вращаться по максимуму. Для замены неисправного сопротивления опять же придётся демонтировать торпеду.

Иногда выходит из строя сам переключатель печки. Диагностика этой неисправности осуществляется с помощью 12-вольнтого индикатора с двумя выводами. Для доступа к внутренностям переключателя необходимо демонтировать центральную консоль, включить мотор, присоединить один из выводов индикатора к массе, а другой – последовательно к каждому из трёх контактов, идущих на добавочное сопротивление.

Если во всех случаях лампочка загорается – с переключателем всё в порядке. Если нет – следует провод индикатора вместо массы подключить к положительной клемме резистора. Если и в этом случае лампочка не загорится – налицо повреждение провода на участке от выключателя к резистору.

Руководство по уходу и заправке

Новые автомобили Астра G, J и другие модели оснащены кондиционерами, которые полностью заправлены и исправно работают. Проблемы могут возникнуть при покупке подержанной машины или после продолжительной эксплуатации. Может потребоваться заправка кондиционера фреоном.

Заправку можно выполнить в домашних условиях, процедура состоит из последовательности шагов:

1. Сначала необходимо осмотреть автомобиль в поисках утечек. Если в этом есть необходимость систему нужно промыть.
2. Далее нужно тест-коннектор соединить с баллоном, в котором содержится смесь масла и хладогента.
3. Быстроразъемную муфту тест-корректора следует присоединить к штуцеру системы кондиционирования. Найти штуцер несложно. Он находится в области трубопровода нижнего давления на участке между компрессором и испарителем. Определить его можно по пылезащитному колпачку, он либо синего, либо черного цвета.
4. Если система была разгерметизирована, необходимо откачать воздух и влагу из системы с помощью вакуумного насоса.
5. Теперь можно заправить систему хладагентом.

Правильность заправки можно определить по манометру. П омимо манометров нужны еще весы, потому что хладагент задувается по весу.

При включенном кондиционере стрелка манометра должна находиться в синем секторе, в районе отметок 25-45 psi. Если стрелка после заправки не поднялась до необходимого уровня, лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Чтобы кондиционер исправно функционировал, необходимо соблюдать ряд правил по его уходу и эксплуатации. Необходимо регулярно пользоваться системой кондиционирования. Даже в зимний период хотя бы раз в месяц нужно включать кондер на 15 минут. Перед тем, как включить кондиционер зимой, нужно хорошо прогреть машину.

Техническое обслуживание заключается в регулярной промывке системы охлаждения и замене салонного фильтра, а также в чистке радиатора и шлангов.

Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как снять двигатель печки Опель Астра Н:

• Открутить крепления бардачка и снять его.
• Выкрутить саморез, держащий патрубок обдува в ноги и демонтировать деталь.

• Ухватить нижнюю часть моторчика и открепить его фиксатор вниз.

• Вести моторчик по часовой стрелке, пока он не будет снят.

• Обязательно вытащить фишку.

Ремонт двигателя печки:

• Для устранения шума и свиста необходимо смазать моторчик (можно использовать моторное масло).
• Для смазки лучше взять шприц. Чтобы смазка лучше покрыла стенки подшипника, желательно оставить деталь перевернутой в течении пары часов (можно вращать его вручную для оптимального распределения смазочного материала).

• Если согнуть иголку шприца, получится достать до внутреннего подшипника.

• Также желательно найти канал, через который можно получить доступ к щеткам – через это отверстие можно смазать подшипник изнутри.

Смазка позволяет избавиться от раздражающего свиста и улучшить работу вентилятора. По этому же принципу можно смазать моторчик печки Опель Астра G, Астра J и GTC.

Если на Опель Астра H всегда работает один привод печки

Если в вашем автомобиле режимы переключения с теплого воздуха на холодный не работают и системы работает только на обогрев или на охлаждение, причину нужно искать в моторедукторе.

Крышка расширительного бачка

Восьмая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новую.

Вышел из строя электроклапан отопителя

В этом случае ОЖ не будет поступать в печной радиатор. Как и в случае с термостатом, клапан может заклинить и в промежуточном положении, когда в печку будет поступать недостаточное количество антифриза для обеспечения эффективного обогрева салона.

Как показывает практика, причина этой неисправности, которая характерна именно для Астры Н, заключается в не слишком удачной конструкции клапана (червячный механизм слишком короткий и имеет тенденцию из-за вибрации сползать с вала, при этом происходит полная или частичная потеря зацепления).

Об этой неисправности может свидетельствовать характерный треск, хорошо различаемый даже при вращении моторчика на максимальной скорости.

Проблема может быть решена самостоятельно, посредством одевания на шкив уплотнения, которое будет препятствовать сползанию червяка. Что это будет – зависит от вашей фантазии: кусочек термоусадочной трубки, втулка из ПВХ или что-либо иное – главное, чтобы оно не спадало со шкива.

• демонтируем центральную консоль;
• то же самое проделываем с перчаточным ящиком;
• открываем пепельницу, и через открывшуюся щель отвинчиваем все видимые шурупы;
• отщёлкиваем отвёрткой пластиковую накладку прикуривателя, видим один винт, откручиваем его;
• открывается доступ к внутренностям. Пепельница держится на проводах, идущих к лампочкам, отсоединяем их и откладываем пепельницу в сторону;
• отвинчиваем парочку саморезов со стороны левой ноги пассажира и правой – водителя;
• демонтируем расположенную под стояночным тормозом декоративную крышку *в районе диагностического разъема), отвинчиваем один саморез;
• выдвигаем оба передних кресла в переднее положение, чтобы открутить винты крепления консоли со стороны задних пассажиров;
• снимаем чехол рычага коробки, вытаскиваем панель консоли;
• демонтируем металлический кронштейн, находящийся под торпедой;
• отсоединяем воздуховоды, которые размещены сразу за рычагом переключения передач;
• на перегородке, которая разделяет моторный отсек от салона, видим пробку слива конденсата (пластмассовая, с загнутым вниз носиком, расположена непосредственно над задней опорой силового агрегата). Torx-ключом откручиваем два шурупа и снимаем пробку слива конденсата. Без этого снять поддон печного радиатора не получится;
• отщелкиваем клипсы крепления поддона печного радиатора, следим, чтобы они не завалились в воздуховоды;
• опускаем поддон радиатора (при желании его тоже можно вытащить, но это хлопотно, а доступ к клапану мы уже получили);
• теперь можно заняться доводкой клапанного механизма: ложимся на спину и начинаем отвинчивать три винта. Можно до конца открутить только два крепежа, а третий – наполовину, этого будет достаточно, чтобы сдвинуть крышку;
• тянем сползший червяк назад до упора, аккуратно надеваем втулку на шкив;
• выполняем все операции в обратном порядке.

Если всё равно холодно

К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.

В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

Загрязнённый салонный фильтр

В отличие от воздушного фильтра, его салонный аналог всё еще не ассоциируется у отечественных автомобилистов с непосредственной угрозой для двигателя. И это – основная причина, почему к его плановой замене относятся не столь серьёзно. И совершенно зря: его ресурс, учитывая загрязнённость наших городов и автомобильных трасс, не столь велик (рекомендованный – 15 тысяч километров, реальный – намного меньший), как у той же помпы или термостата, и потому в большинстве случаев ухудшение работы печки на не старых ещё автомобилях связанно именно с фильтром салона.

Диагностировать проблему тоже не слишком сложно. Например, по возросшему уровню запылённости салона, что сопровождается частым запотеванием стёкол.

Если стоит угольный фильтр, то его критическое загрязнение даст о себе знать появлением посторонних запахов в салоне.

Впрочем, его замена – работа несложная, с которой справится даже начинающий автолюбитель:

• отщёлкиваем боковую крышку со стороны пассажирского окна – медленно и аккуратно, чтобы не повредить защёлки;
• теперь откручиваем четыре винта, удерживающих перчаточный ящик;
• сняв бардачок, видим верхний торец салонного фильтра. Берёмся за него и вытаскиваем фильтр;
• устанавливаем новый, прикручиваем бардачок и ставим на место боковушку.

Вся операция обычно длится не более 15 минут.