Система охлаждения ваз 2115 — устройство и ремонт

Как работает система охлаждения ВАЗ-2115

В ВАЗ-2115 встроена та же система охлаждения, что и в других авто инжекторного типа. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с помощью жидкости. В качестве последней может выступать тосол, охлаждающий антифриз, на крайний случай вода, хотя специалисты не рекомендуют использовать последний вариант.

Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих ключевых компонентов, обозначенных на фото:

• электродвигатель;
• насос – обеспечивает движение залитой жидкости по всей системе;
• радиатор;
• термостат – регулирует деятельность всех составляющих конструкции.

Циркуляцию по трубам охлаждающей жидкости обеспечивает центробежное насосное устройство. Включение и отключение датчика зависит от значений, показанных датчиком.

Важен также температурный режим, имеющийся в ВАЗ-2115. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

• клапан термостата приходит в действие и открывается;
• жидкость для охлаждения выходит на большой круг циркуляции, который предполагает проход по трубам через двигатель и охлаждение последнего;
• приходит в рабочее состояние вентилятор, он начинает подавать воздушный поток на решетку радиатора, а это способствует уменьшению температуры.

Среди всех компонентов охлаждающей системы специалисты называют самый важный, без которого целостный механизм не мог бы работать исправно – это клапан, идущий от термостата. Состоит деталь из технического воска, деформирующегося под определенными температурами. Именно так обеспечивается объем подачи охлаждающей жидкости, регулируется интенсивность остывания.

Особенности комплектации ВАЗ-2115

Затем сбросьте давление, отключите питание бензонасоса и включите зажигание.

Электросхема соединений жгута проводов бесконтактной системы зажигания 1 — свечи зажигания; 2 — датчик-распределитель зажигания; 3 — катушка зажигания; 4 — коммутатор; 5 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 6 — электромагнитный клапан карбюратора; 7 — концевой выключатель карбюратора; 8 — выключатель зажигания; 9 — монтажный блок; 10 — датчик скорости; 11 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 12 — датчик включения электродвигателя вентилятора; А — колодки для соединения с передним жгутом проводов; Б — схема условной нумерации штекеров в колодках датчика-распределителя зажигания и датчика скорости; В — к источникам питания; Г — к комбинации приборов сигнал для тахометра ; Е — к комбинации приборов сигнал для спидометра Эл. Электродвигатели очистителей фар в момент включения. Если даже ножки реле целые, а оборудование не работает, устройство необходимо демонтировать и разобрать — возможно, контакты подгорели внутри.

Благодаря разным моторам подкапотная электропроводка ВАЗ имеет свои конструктивные отличия: у модели ВАЗ жгуты проводов больше за счет установки дополнительных датчиков и электронных устройств; видоизменились и разъемы некоторых электрических цепей; изменилась схема прокладки части проводов. Нюансы обслуживания электрооборудования ВАЗ инжектор 8 клапанов по схеме Выкрутите отверткой 2 самореза, подходящие к фиксатору топлива, вытащите его.

Жгут панели приборов Есть реле задних противотуманных фонарей крепится рядом с монтажным блоком, предохранитель болтается рядом , кнопка без фиксации. Ремонт автомобилей. Чтобы не допустить разряда аккумулятора, время от времени батарею необходимо подзаряжать, особенно, перед наступлением холодов и по окончанию зимы.

Зачастую, после того как владелец пошевелит колодку, контакт восстанавливается. Вторые концы оранжевых проводов сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока. Блок реле инжектора Итак, как защищается электрооборудование на отечественных авто: предохранители на блоке, которые предназначены для защиты различных элементов оборудования, маркируются как F1-F20; К1 — это устройство, защищающее цепь очистителей оптики; К2 — отвечает за работоспособность световой сигнализации, а также поворотников; К3 — элемент обеспечивает функциональность дворников очистки ветрового стекла; К4 — устройство защищает электрическую цепь оптики, в частности, лампочек накаливания; К5 — если машина оснащена электрическими стеклоподхемниками, то это реле отвечает за их работоспособность; К6 — рулевой гудок авто; К7 — устройство системы обогрева заднего стекла; К8 — дальнее освещение транспорта; К9 — ближнее освещение автомобиля. Понравилась статья?

Предохранители не защищают только: схему зажигания; электросхему питания генератора и стартера. Распиновка замка зажигания ВАЗ заключается в нем самом. Плафон освещения багажного отделения.

Особенности конструкции

Защита электрооборудования осуществляется блоком, в который собраны все предохранители, и находится этот блок в моторном отсеке. Полуторалитровый двигатель, оснащенный системой распределительного впрыска бензина. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона 7.

У него коробка передач 5-ступенчатая, передние колеса подключены к приводу. Реле включения обогрева заднего стекла контакты. Реле также устанавливают в блоке. Такое электрооборудование, как стартер, очистители лобового стекла, а также оптика — подключается к общей схеме посредством реле. Европанель схема подключения

Узнайте патрубки радиатора от ваз 2108 до ваз 2115

Патрубки радиатора ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115…

Многие владельцы автомобилей не знают, для чего нужны и как работают резиновые патрубки радиатора для системы охлаждения. Вот тут я пытаюсь на простом языке, объяснит про рти авто ремкомплекты ваз, а также показать на видео, что к чему идет.

Извините меня, если где то ошибусь, так как резиновые патрубки системы охлаждения очень сложно понять. Автолюбитель постараюсь вам объяснить про патрубки радиатора на систему охлаждения, какие и куда подходят.

Посмотрите фото, а также на видео подводящие, отводящие, перепускные патрубки. В общем надо хоть как то разбираться в шлангах на своих автомашинах Лада ваз для точки опоры под капотом.

Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113 для автомобилей с карбюраторным мотором:

На автомобили ваз с карбюраторным двигателем

Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» так называемая «волна», имеет форму волны.

А под номером 2 резиновый патрубок нижний «угловатый», отводящий охлаждающую жидкость от радиатора к двигателю.

Под номерами 3 и 4 «коротыш» один, перепускной соединяет головку двигателя с термостатом, а второй соединяет термостат с водяным насосом. Патруб расширительного бочка для карбюраторных двигателей под номером 5. Конструкторские номера:

• 2108-1303025 шланг, подводящий радиатора под номером -1
• 2108-1303010 шланг, отводящий -2
• 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата под номерами -3; 4
• 2108-1303080 шланг заправочный системы охлаждения с расширением номер -5

Вы автолюбитель, наверняка знаете, подводящий шланг верхний подводит очень горящую жидкость от движка для охлаждения в радиаторе. А отводящий нижний шланг отводит уже охлажденную жидкость к движку. Вот такую необычную роль играют резиновые шланги системы охлаждения. Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 для автомобилей с инжекторным двигателем:

На автомобили ваз с инжекторным двигателем

Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» «волна угловатая», имеет форму угловатой волны. А под номером 2 «отводящий» охлаждающую жидкость патруб «нижний».

Под номером 3 «угол» перепускной соединенный от головки двигателя с термостатом и далее к водяному насосу через соединительную муфту «коротыш» 4. Под номером 5 на фото шланг расширительного бочка для инжекторных двигателей.

Конструкторские номера:

• 21082-1303025 шланг радиатора, подводящий под номером -1
• 21082-1303010 шланг, отводящий — 2
• 2109-1303093-01 шланг соединительный термостата и водяного насоса -3
• 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата -4
• 21082-1303080 шланг заправочный системы охлаждения под номером -5

Что у инжекторного и что у карбюраторного двигателя еще есть шланг одинаковой длины и толщины «тосольный» пароотводящий от радиатора к расширительному бочку (см. видео).

Шланг пароотводящий «тосольный» ваз 2108-2115 отличается от шланга пароотводящего ваз 2110-2112 только по длине.

Чем отличаются авто ремкомплекты патрубков радиатора инжектроных и карбюраторных двигателей, не буду описывать в данной авто статье, смотрите друзья на фото и видео хорошо видно.

• Вам так же будет интересно:
• Регулировка зазоров клапанов 2101
• Патрубки радиатора применяемые на Ладе
• ТО системы охлаждения на автомобиле

Неисправности обогрева заднего стекла и способы устранения

Схема:

1 – монтажный блок;

2 – реле переключения;

3 – замок зажигания;

4 – кнопка включения (с подсветкой);

5 – сигнальная лампа на панели приборов;

6 – провод (элемент) обогрева заднего стекла;

Неработоспособность обогрева заднего стекла определяется сразу, во время рабочего обогрева запотевшее стекло буквально в первые минуты после включения начинает светлеть. Если обогрев не работает, этого не происходит, и стекло остается запотевшим.

Отечественный автомобиль ВАЗ 2114 (Самара-2) построен на платформе ВАЗ 21093 и является ее улучшенной версией. В салоне новая приборная панель, новое рулевое колесо, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники и новый отопитель. Все схемы взяты из открытых источников и предназначены для помощи при самостоятельном ремонте электрооборудования этого автомобиля. Увеличивать изображения – в один клик. Блок предохранителей ВАЗ 2114 расположен в салоне автомобиля под панелью приборов. При проверке электросхемы автомобиля ВАЗ-2114 невозможно проверить работоспособность цепей на «искру» – это может привести к истощению токоведущих дорожек монтажного блока.

Недостатки базовой системы охлаждения

Основной причиной, по которой очень часто необходима доработка системы охлаждения ваз 2114, является неравномерная работа этой самой системы. Так, при включении печки нагрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это относится к запуску машины после стоянки с выключенным мотором), но все-таки происходит. Но, по достижении системой отметки 80 С, нагревание резко прекращается и происходит охлаждение.

Обратная ситуация происходит и летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, и находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) — крайне тяжело.

Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, и о том, как их исправить — расскажем ниже.

Датчик включения вентилятора на инжекторе, где находится, как заменить на ВАЗе, как влияет расположение форсунок, схема подключения и принцип действия

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту aleksandr.belozerov@gmail.com.

Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий рабочий диапазон температур. Превышение его ведет к серьезным последствиям, вплоть до выхода из строя силовой установки.

Для предотвращения возникновения перегрева мотора, за его температурой следят датчик включения вентилятора и мозги инжектора.

Принцип действия и температурные характеристики устройства

Принцип действия датчика включения вентилятора радиатора охлаждения двигателя основан на различии линейного расширения металлов.

При нагреве охлаждающей жидкости биметаллическая пластинка устройства меняет свое положение. В определенный момент происходит замыкание контактной группы.

Происходит передача сигнала о необходимости включения вентилятора. В некоторых датчиках в момент перегрева двигателя происходит разрыв цепи.

В зависимости от модели датчики имеют разнообразные температурные пределы срабатывания. Так для включения вентилятора ваз 2114-2115 необходима температура 102-105°С.

Сигнал о выключении поступает при снижении температуры двигателя до 85-87°С. Выбирая новый датчик для своей машины, автовладелец должен ориентироваться на старое устройство.

При отсутствии оригинального, предыдущего устройства нужную информацию можно получить из специальных каталогов.

В наиболее современных системах управления вентилятором отсутствуют пределы срабатывания датчика. Он работает не в режиме реле, а постоянно передает информацию о температуре двигателя в электронный блок управления. В самом ЭБУ заложены пределы включения и выключения вентилятора. Для смены рабочего диапазона потребуется перепрограммирование мозгов.

Схема подключения датчика включения вентилятора в инжекторных двигателях

В отличие от карбюраторных автомобилей, где датчик непосредственно замыкает и размыкает цепь вентилятора охлаждения, в инжекторных двигателях устройство оперирует лишь информационным сигналом.

После обработки полученных данных в ЭБУ подается управляющее воздействие на реле вентилятора, установленного на радиаторе. Главным преимуществом такой схемы является возможность аварийной работы системы охлаждения при обрыве связи с датчиком либо выходе его из строя.

ЭБУ также может откорректировать режим работы мотора путем влияния на форсунки.

Для определения места, где находится датчик включения вентилятора, необходимо обратить внимание на термостат.  В инжекторных двигателях они расположены рядом. В некоторых моделях автомобиля от датчика идут провода в приборную панель для индикации состояния устройства либо для отображения текущей температуры охлаждающей жидкости.

Проверка работоспособности датчика

Проверку работоспособности устройства следует начинать с контроля температуры срабатывания. Для этого потребуется термометр и мультиметр. Все действия можно выполнять самостоятельно, не прибегая к визиту в сервисный центр. Если мультиметр оборудован термопарой, то необходимость в термометре отпадает. Для проверки датчика следует придерживаться нижеприведенной инструкции:

1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления. Для удобства можно выбрать режим прозвонки;
2. Погрузить резьбовую часть датчика в воду;
3. Начать постепенно нагревать воду. Контролировать температуру можно при помощи термометра, либо временно переключая мультиметр в режим работы с термопарой;
4. Дождаться срабатывания устройства;
   Мультиметр показывает срабатывание датчика
5. Сравнить температуру на которую среагировал датчик с номинальным значением.

При критическом отклонении предела срабатывания необходима замена датчика. После приобретения нового устройства необходимо произвести его проверку на пригодность. Бракованные изделия очень распространены в продаже, поэтому проверить правильно ли включается датчик, является обязанностью каждого автовладельца.

Новое устройство, купленное для замены

Замена со сливом тосола

Обнаружив неправильное срабатывание устройства либо его полную неработоспособность, требуется произвести его замену на новое. Для выполнения демонтажа необходимо следовать инструкции:

1. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть;
2. Обесточить «массу» авто путем отсоединения минусовой клеммы аккумулятора;
3. Снять крышку расширительного бачка;
4. Вынуть пробку радиатора;
5. Для предотвращения загрязнения требуется подставить емкость под сливное отверс тие;
6. Слить тосол из радиатора. Из блока цилиндров сливать антифриз нет необходимости. Для откручивания сливной заглушки достаточно усилия руки, поэтому инструменты не понадобятся;
7. Когда жидкость перестанет вытекать следует вернуть пробку на место, чтобы избежать ее потери;
8. Снять клемму с проводами;
9. Гаечным ключом аккуратно отвернуть датчик.

Для установки нового датчика необходимо:

1. Проверить состояние медной уплотнительной шайбы. В большинстве случаев она потребует замену на новую. Использование старой прокладки чревато подтеками тосола;
2. Ввернуть новый датчик, следя за ровностью прилегания уплотнительной шайбы;
3. Подключить клеммы с проводами;
4. Залить в расширительный бачок антифриз. В случае если слитый тосол хорошего качества, то можно вернуть его. В противном случае необходимо использовать свежую жидкость;
5. Для устранения воздушных пробок в системе охлаждения требуется провести ее продувку;
6. Вернуть на место пробку радиатора;
7. Закрыть расширительный бачок;
8. Подсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи;
9. Прогреть мотор до срабатывания датчика.

Если после указанных действий вентилятор не включается при достижении требуемой температуры, необходимо продолжить поиск неисправности в других возможных местах. Прежде чем продолжать поиск поломки желательно считать лог ошибки с ЭБУ при помощи диагностического сканера.

Установка нового датчика без слива охлаждающей жидкости

В инжекторном двигателе большинства моделей автомобилей датчик располагается в системе охлаждения высоко, что позволяет его вынуть без существенного пролива тосола.  Для этого необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:

1. Открутить датчик не до конца. При этом начнется незначительное просачивание антифриза;
2. Проверить медную шайбу на новом датчике;
3. Одной рукой откручивая старое устройство, другой быстро поднести новое;
4. После закручивания регулятора тщательно протереть место от потеков охлаждающей жидкости;
5. Проверить качество монтажа на отсутствие утечек.

При таком методе автовладелец сможет существенно сэкономить время. Недостатком рассматриваемого способа является необходимость производить замену быстро, что может вызвать затруднения у неопытных автолюбителей. При неудачном стечении обстоятельств может пролиться большое количество тосола из системы охлаждения.

Инжекторный двигатель позволяет не сливать тосо

Немного о ценах

Средние цены всех компонентов системы охлаждения ВАЗ 2114 такие:

1. Помпа — 800 рублей.
2. Термостат — 400 р.
3. Комплект патрубков — около 1300 р. (включая патрубки отопителя).
4. Радиатор отопителя — 800..900 р.
5. Радиатор охлаждения основной — 1600 р.
6. Расширительный бачок — 250..300 р.
7. Пробка бачка — 50 р.
8. Антифриз — 800..1000 р. (емкость 10 литров).

Причины поломок системы охлаждения ВАЗ-2115

Ничто не вечно, поэтому система охлаждения тоже может сломаться. Справиться с неисправностью может каждый автолюбитель, сделать это своими руками несложно, тем более вы теперь знаете, как выглядит и работает схема охлаждающего устройства ВАЗ-2115.

Для начала следует точно определить возникшую проблему, это может быть:

1. Неверное срабатывание термостата. Проверяем термостат на исправность: запускаем двигатель ВАЗ-2115 и ждем пока температура двигателя достигнет 97 градусов. Теперь ощупайте нижний патрубок, находящийся под термостатом: если он холодный, сломался клапан термостата.
2. Не хватает уровня охлаждающей жидкости или старую отработанную субстанцию нужно заменить на новую. Антифриз легко заменить, не прибегая к помощи профессионалов: подставив под машину емкость, слейте старый антифриз, затем хорошенько пройдитесь по системе охлаждения, очистив ее от грязи специальными моющими средствами, их можно приобрести в автомагазине. Осталось залить новую жидкость. ВАЗ-2115 инжектор проще в обслуживании, чем машина с радиатором. Чтобы слить жидкость при радиаторном устройстве, воспользуйтесь такой инструкцией:
   • снимите с двигателя защиту;
   • отодвиньте регулятор температурного режима печного отопителя влево, переставив на самую высокую температуру;
   • откройте крышку расширительного бачка;
   • подставьте под радиатор тару, оставьте в открытом положении сливную пробку и слейте старый антифриз (берясь за сливную пробку, делайте это бережно, иначе есть вероятность заливания генератора);
   • 10 минут и антифриз слит, можно заливать новый тосол.
3. Нарушение герметичности системы охлаждения ВАЗ-2115. В замкнутом пространстве температура для закипания достигает 130 градусов, а в нормальных условиях составляет 108 градусов. Как видите, недостаточная герметичность провоцирует плохую работу системы охлаждения.

Как можно решить эту проблему? Купить специальный антифриз, но при этом внимательно читайте на упаковке состав – в средстве для охлаждения должны присутствовать флуоресцентные добавки. Эти компоненты обеспечивают подсветку в ультрафиолете, благодаря которой определить трещину становится намного легче, чем вслепую.

Теперь вы знаете точную схему системы охлаждения ВАЗ-2115 и сможете справиться с устранением поломок самостоятельно. Если не уверены в своих силах, заручитесь помощью друга и приступайте к ремонту.

Монтаж системы охлаждения двигателя

Определенные элементы системы охлаждения, уже смонтированные на моторе, и манипуляции над ними ранее были мной подробно описаны согласно порядку сборки. Для полноценного представления о всех составляющих и системы в целом рекомендую прочесть запись о помпе и подводящей трубе, а также запись об установке термостата от автомобиля Лада Гранта.

Перед инсталляцией силового агрегата на автомобиль, основной радиатор охлаждения двигателя и система его принудительного обдува уже были установлены на свое место. Так как взамен серийного вентилятора охлаждения я использовал сдвоенные вентиляторы от автомобиля ВАЗ 21214 (Нива), то пришлось немного изменить систему крепления радиатора на кузове, а также изготовить опоры для вентиляторов.

При выборе нового радиатора свое предпочтение отдал “медному” цельнопаянному, производства Оренбургского завода радиаторов. Приобрел его в ноябре 2013 года в интернет-магазине clubturbo. Цена радиатора на тот момент составила 2470 руб.

Как известно, серийно радиатор устанавливается на три резиновых подушки, одну верхнюю (1111-1302060) и две нижних (2108-1302060-20). После попытки монтажа по такой схеме, радиатор контактировал с кузовом автомобиля в указанных на следующем фото местах.

Красными стрелками отметил места контакта радиатора с кузовом.

Возможно это особенность именно этих медных радиаторов, точно утверждать не берусь, потому как не помню на каких подушках был установлен мой прошлый алюминиевый. Но в любом случае в данной ситуации есть простое решение — это замена нижних подушек двумя верхними, как я собственно и сделал. Получилось просто идеально.Далее пришлось придумать новое верхнее крепление. Решил данную задачу изготовлением стальной пластины с тремя отверстиями. По двум из которых пластина жестко крепится к кузову, а в третье отверстие устанавливается резиновая втулка электродвигателя радиатора (2103-1308030), через которую и осуществляется верхнее крепление радиатора.

Теперь радиатор был достаточно надежно зафиксирован на кузове. Добавлю ещё то, что данный радиатор имеет отверстие для установки датчика включения вентилятора (2108-3828010) используемый с карбюраторными моторами. Не мой случай, но всё же пришлось купить новый в качестве заглушки. При желании можно задействовать его в роли резервного.Над конструкцией крепления вентиляторов, которые также приобрел на сайте магазина clubturbo в марте 2014 года по цене 2300 руб., пришлось в меру поразмыслить. Исходя из специфики работы данного узла, при которой как известно имеет место вибрация, опоры должны были иметь демпфирующие свойства для минимизации передачи на кузов нежелательных колебаний, а также иметь эстетический внешний вид. После нескольких примерок по месту, примерно представил будущую конструкцию опор. Без доработок кузова конечно не обошлось. Был вынужден спилить два кронштейна с номерами 21093-8401045 и 21093-8401044. Даже не знаю их предназначение, но предполагаю, что использовались они на первом поколении Самар. Кто владеет стопроцентной информацией по этому поводу, прошу в комментарии.

По итогу, крепление вентиляторов состояло из верхних и нижних опор. Нижние включали в себя два столбика шестигранного профиля каждый из которых с одной стороны имел резьбовое отверстие М6 на торце, с другой цилиндрический шип с наружным диаметром равным наружному диаметру втулки дистанционного крепления 21030-1308031, и также имеющий резьбовое отверстие М6 на торце. Одной стороной столбики крепятся к кузову болтом через имеющиеся отверстия в нижней части рамки радиатора, другой стороной через кастомные резиновые втулки к корпусу вентиляторов.

Исходными деталями для изготовления вышеуказанных втулок (демпферных опор) послужили: уплотнитель трубки указателя уровня масла 2112-1009078 и втулка упора капота 2108-8407134. Подвергнув эти детали незаурядной доработке с помощью канцелярского ножа и наждачного круга, получился результат едва отличимый от заводского исполнения.

Уплотнитель трубки указателя уровня масла 2112-1009078.

От втулки упора капота необходима лишь шляпка большего диаметра. Аккуратно отрезав её, также доработал на заточном станке. В дальнейшем она устанавливается с лицевой стороны крепления корпуса вентиляторов, который также подвергся небольшой доработке. После демонтажа серийных металлических кронштейнов, с которыми он поставляется, пришлось рассверлить имеющиеся крепежные отверстия до диаметра равного диаметру отверстия под уплотнитель трубки указателя уровня масла в штуцере вентиляции картера 21120-1014213, с необходимой эксцентричностью.

Для осуществления верхнего крепления и при этом минимальной доработки кузова, были изготовлены два кронштейна Г-образной формы из прямоугольной стальной трубы по ГОСТ 8645-68. Способ крепления к кузову авто и корпусу вентиляторов осуществляется по принципу нижних опор.

Следующие работы над системой охлаждения производились уже после установки двигателя на автомобиль. Здесь оставалось лишь подобрать необходимые по размерам патрубки и самозатягивающиеся хомуты японского происхождения.

Изначально, я планировал собрать систему на силиконовых патрубках, и даже приобрел таковые ещё задолго до начала сборки системы, причем целых два комплекта. Почему два?

Как выяснилось позже, первый (полный комплект) был предназначен для карбюраторного мотора. Каким образом я так пролетел, однозначно ответить сейчас не могу. Скорее всего тому способствовало отсутствие должного описания товара на сайте интернет-магазина clubturbo, а быть может попросту отсутствие на тот момент личного опыта в данном вопросе.

Патрубки системы охлаждения для карбюраторного двигателя. Были приобретены в ноябре 2013 года по цене 2400 руб.

Второй комплект, был приобретен спустя некоторое время. Состоял он лишь из трех патрубков, так называемых патрубков основного радиатора. На этот раз комплект был предназначен для инжекторного двигателя. Но и это в полной мере не компенсировало совершенную мной оплошность.

Вскоре выяснилось, что один из патрубков отопителя из первого комплекта, так же требовал замены на аналогичный, но для инжекторного мотора. Потому как имеются различия в исполнении подводящих труб водяного насоса карбюраторного и инжекторного моторов. По сути серьёзной проблемы это не представляло, но в конечном итоге я отказался от системы на силиконе. И причин тому несколько, причем они следовали друг за другом с течением времени как снежный ком.

Патрубки радиатора для инжекторного двигателя. Были приобретены в марте 2014 года по цене 1050 руб.

Первая причина, будем считать отсутствие необходимого патрубка отопителя. Вторая, это отсутствие уверенности в работоспособности самозатягивающихся хомутов с силиконовыми патрубками, так как они имеют довольно толстую стенку с несколькими слоями армирования.

Третья, это такая окончательная компоновка системы в целом, учитывая использование в ней не предусмотренных конструкцией деталей, которая привела к практически полной несовместимости её с имеющимся набором патрубков. Ну и четвертая, пожалуй, ставшая для меня решающей, это эстетическая составляющая. В частности, общая картина подкапотного пространства с установленным силиконом, которая показалась мне мягко говоря колхозом, ребячеством, … одним словом – китч. Никого не хочу обидеть – это лишь мое личное мнение. На вкус и цвет товарищей нет.Единственный воспринимаемый мной на данный момент цвет патрубков – это чёрный. В то время силикона с таким цветом я не встречал, может он и существовал, к примеру, на сайте ajs.su, но мой кругозор по тюнинг-сайтам тогда был слишком скуп. Да и вообще, с недавних пор меня перестали впечатлять ярко выкрашенные детали тюнинга. Не скажу, что ранее я гнался за выделяющимися цветом деталями, скорее относился нейтрально. Сейчас же считаю это необязательным. Лишнее привлечение внимания ни к чему, да и более солидно, на мой взгляд, смотрятся черно-серые тона.

Хоть и не быстро, но в дальнейшем мне всё же удалось продать оба комплекта и практически полностью компенсировать затраты на их приобретение.В конце концов я решил подобрать патрубки из тех, которые были представлены в продаже, обращая свое внимание на номенклатуру всего модельного ряда автомобилей ВАЗ. Подбирать патрубки от иномарок я не стал, чтобы в будущем не создавать себе лишние проблемы при возможной поломке. Весомее для меня было то, что патрубок от Лады можно купить практически сиюминутно и без особой финансовой нагрузки.

Первостепенная задача состояла в подборе патрубков для основного радиатора, так как систему отопления салона я даже не планировал монтировать, установив вместо этого шунт, используя в качестве него шланг от расширительного бачка. Подогрев дроссельной заслонки, я также проигнорировал хотя всё для его реализации было предусмотрено.

Отличным результатом стала следующая компоновка. В качестве подводящего патрубка радиатора я использовал нижнюю часть от отводящего патрубка радиатора автомобиля Лада Гранта 2190-1303010-10. Он идеально подошел по необходимому изгибу, а также внутренним диаметрам на концах. Хочу обратить внимание на то, что изначально данный патрубок со стороны подключения к радиатору имеет увеличенный диаметр, видимо у автомобиля Лада Гранта основные штуцеры радиатора имеют больший диаметр относительно основных штуцеров радиатора автомобиля Лада Самара. Именно этим концом патрубок был подключен мной к ранее установленному термостату 21900-1306010-00, другим соответственно к радиатору.

В роли отводящего патрубка я использовал патрубок радиатора автомобиля Лада Калина 1119-1303010, немного подрезав его со стороны подводящей трубы. На этот конец установил металлический тройник, который в свою очередь соединен с подводящей трубой через оставшийся обрезок от патрубка 2190-1303010-10.

Тройник приобрел в магазине запчастей автомобилей ГАЗ, потому как в остальных встречал лишь типоразмер 32х16х32. Как можно догадаться малый отвод предназначен для подключения к системе расширительного бачка.

Как можно заметить по последним фото, в местах соединения патрубков установлены самозатягивающиеся хомуты. Как и хотел, собрал всю систему на таковых, к том уже японских.

Их поиски стоили мне нескольких визитов на одну и туже авторазборку. С ней мне очень повезло. Доброжелательные сотрудники провели меня к контейнеру, где помимо прочих запчастей в нескольких больших ведрах хранились различного рода хомуты, снятые с агрегатов.Получилось что-то типа “вот – выбирай, а мы пошли работать”. Высыпав все содержимое этих ведер и вооружившись штангенциркулем, я приступил к неспешному поиску хомутов необходимого размера. Второй визит был аналогичен, так как в дальнейшем при сборке системы, выяснилась необходимость ещё в нескольких хомутах. Поэтому в этот раз взял даже с запасом. Ценовая политика меня тоже порадовала.К слову, не на всех разборках продают такие хомуты поштучно. Побывав на одной из таких, сотрудник аргументировал этот факт тем, что с некоторых пор продажа агрегатов у них осуществляется только в сборе.P.S. В следующей записи расскажу про компоновку и монтаж системы впуска.

Для чего необходима модернизация

Стоит сразу отметить, что переделка системы охлаждения ваз 2114 не является обязательным условием для нормальной работы автомобиля.

Главная ее цель — это достижение максимального комфорта в салоне автомашины как в жаркую, так и в морозную погоду. Она поможет избежать чрезмерной жары или холода внутри автомобиля и избавит от резких скачков температуры (характерных, кстати, и всем другим автомашинам от АвтоВАЗа — ведь у всех у них система охлаждения построена по одному общему принципу).

Наиболее вероятной причиной плохой работы системы многие считают радиатор, который действительно не отличается высокой пропускной способностью, другие грешат на насос (и в некоторых случаях бывает виноват действительно он).

Но, как показали серьезные исследования, основная причина плохой работы системы охлаждения — это ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за равномерный прогрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.

Доработка системы включения термостата по приведенной ниже схеме поможет избежать таких неприятностей, как:

1. Долгий нагрев салона после стоянки.
2. Скачки температуры во время движения.
3. Плохое охлаждение в летнюю жару.
4. Неравномерный обогрев салона.

Устройство системы охлаждения показано

Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 3 — расширительный бачок; 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 — отводящий патрубок водяной рубашки; 6 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 7 — пароотводящий шланг; 8 — подводящий шланг радиатора; 9 — левый бачок радиатора; 10 — крыльчатка электровентилятора; 11 — трубки радиатора; 12 — правый бачок радиатора; 13 — сливная пробка радиатора; 14 — кожух электровентилятора; 15 — электровентилятор; 16 — ремень привода газораспределительного механизма; 17 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 18 — крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 21 — шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 22 — отводящий шланг радиатора отопителя; 23 — подводящий шланг радиатора отопителя; 24 — термостат; 25 — заправочный шланг

Как снять радиатор печки ваз 2115 своими руками Предыдущая запись Как снять радиатор печки ваз 2115 своими руками Накладки на арки на ваз 2115 как установить и какие выбрать Следующая запись Накладки на арки на ваз 2115 как установить и какие выбрать Что еще почитать По какой причине не горит стоп сигнал ваз 2115 24.10.2021 Как открыть капот если тросик порвался на ваз 2115 — советы 24.01.2021 Как снять радиатор печки ваз 2115 своими руками 29.01.2021

Инструкция по освобождению системы охлаждения ВАЗ-2115 от воздушных пробок

За счёт системы охлаждения транспортное средство способно очень быстро снижать температуру нагреваемых в процессе эксплуатации основных деталей мотора и других компонентов, которые подвергаются перегреву. Стоит отметить, что охлаждаются не только детали, но и газ, масло. Посредством нехитрого устройства движок защищён от сильного перегрева. С помощью различных охлаждающих жидкостей, которыми являются антифриз и тосол, «путешествующие» по специальным каналам, тепло забирается и охлаждается впоследствии в радиаторе системы. Однако функциональность агрегата может нарушаться, чему чаще всего способствует появление воздушной пробки. В нижеприведённом материале рассмотрим три действенных метода, которые на практике доказали свою эффективность и могут помочь любому автомобилисту, у которого завоздушилась печка ВАЗ-2115.

Первые признаки неисправности, сигнализирующие о наличии проблемы

Практически каждый бывалый автовладелец отечественного транспортного средства знает, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2115. Дело в том, что, как показывает практика, это явление проявляется достаточно часто и носит периодический характер.

Чаще всего неисправность проявляется из-за ошибок самого автомобилиста, который неправильно доливает или меняет охлаждающую жидкость. Реже проблема проявляется, если обнаруживается:

• подсос, который присутствует на месте стыка патрубков;
• дефект атмосферного клапана;
• разгерметизация помпы;
• течь, возникающая в радиаторах.

Однако какая бы техническая сторона вопроса ни заставила автовладельца избавляться от воздушной пробки, следует помнить, что при наличии этой проблемы мотор начнёт слишком долго греться и остывать. Из-за завоздушенности охлаждающее вещество не будет нормально двигаться к радиатору охлаждения, что и повлечёт перегрев силового агрегата.

Методы, позволяющие выгнать воздух из печки ВАЗ-2115

Если автомобилист продиагностировал своё авто и понял, что у него завоздушилась печка ВАЗ-2115, следует воспользоваться хотя бы одним из нижеприведенных методов, которые считаются достаточно эффективными решениями проблемы.

Первый метод (продув системы)

Согласно самому первому методу, автомобилисту необходимо демонтировать пластиковый кожух, закрывающий собой силовой агрегат транспортного средства. Чтобы снять этот элемент конструкции, придётся открутить крышку, закрывающую отверстие для доливки масла. Затем нужно снять накладку. Стоит отметить, что сразу же после снятия защитного кожуха следует вернуть на место крышку, что позволит сберечь чистоту силового узла, предотвратив возможность попадания грязи и пыли.

Следующим шагом, который сможет решить проблему завоздушенности системы, должен стать поиск патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. На этом этапе необходимо стянуть любой патрубок и, скрутив крышку с отверстия ёмкости с антифризом, накрыть образовавшуюся «дырку» чистой ветошью.

Чтобы избавиться от неисправности, придётся активно продуть внутреннее пространство бачка. Посредством таких действий создаётся давление, которое выталкивает наружу собравшийся воздух. О необходимости прекратить процедуру должен свидетельствовать идущий из патрубка антифриз, так как он начнёт выходить только после того, как в системе не останется скоплений воздуха.

После продува системы ВАЗ-2115 трубку нужно вернуть на прежнее место, причём не стоит мешкать, сделать всё следует максимально быстро, иначе в баке вновь появится «порция» ненужного воздуха.

Второй метод

Если сильно завоздушилась печка ВАЗ-2115, можно избавиться от образовавшейся пробки всего за несколько минут, не продувая системы. Чтобы выгнать скопление воздуха, нужно после активного прогревания силового агрегата на протяжении 15 минут заглушить его и при закрытой крышке расширительного бачка снять любой патрубок на дроссельном узле. После того как начнёт выходить тосол или антифриз, необходимо быстро вставить патрубок на прежнее место. Однако при использовании этого метода не следует забывать о том, что после работы силового агрегата тосол мог прогреться до 80 °C.