Ваз 2107: замена поршневой своими руками

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет. Это определяется по нескольким факторам:

• Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок. Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
• Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится. Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
• Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.

Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.

Синеватый выхлоп – признак износа поршневой

Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка).

Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания.

Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя.

Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу.

Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром.

Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».

Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна.

Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно.

Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности.

Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Необходимый инструмент

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:

• Нутромер (как на фото)

Нутромер

• Молоток
• Паяльная лампа
• Емкость и кисточка для мытья деталей
• Щуп
• Оправка для вставки пальца
• Оправка для поршневых колец
• А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Замена поршневых колец не снимая двигателя

При большом пробеге авто, когда начинаются проблемы, поиски решения, как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель, начинает любой водитель.

Сизый выхлоп, завышенный расход, как бензина, так и масла, компрессия, падающая ниже нормы – все это явные признаки изношенности поршневой группы.

Стандартный прием – сменить колпаки маслоотражателя – потери в масле уменьшает настолько незначительно, что и затеваться не стоит. Однако и съем движка удручает и не привлекает. Во-первых, не каждый рискнет совершить демонтаж самостоятельно. Во-вторых, без помощи знающего друга не обойдешься. В-третьих, времени на весь процесс уйдет целый вагон, да еще и тележка к нему прицепится. Но замена может надолго отсрочить капремонт, так что заняться ею стоит. Как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель?

Есть подробный и четкий алгоритм.

Замена колец

Ранее при замене головы заметил интересные потертости на зеркале цилиндра:

К сожалению, ячейка не очень хорошо отражает изображение.

Визуально они выглядели как стопка на ощупь ногтем, их не чувствовали, к тому же через них виден экран chone, по этому поводу было много мнений.Я подумал, что это следствие перегрева и что цилиндры пришлось быть заточенным для ремонта. Я решил сначала бросить кольца. Были закуплены кольца SM номинальным диаметром 79мм. Также были куплены пресс-клещи для поршней и сальники.

Разборка и замена

Снимаем комплект с коллекторами, откручиваем шайбы от балки, ставим домкрат под колокол и поднимаем двигатель. Через время открутить штольню удлинителем и отодвинуть. Вот картинка:

Здесь следует отметить, что двигатель переделан на Супротек и залито масло mothul 4100 10w40.

Приступаем к разборке каркаса. Поочередно вставляем поршни в вмт, откручиваем крышки шатунов, вот особенность, что пули можно держать на масляной пленке на коленных пальцах, и нужно быть аккуратным, чтобы случайно не уронить их в подвал. Сначала я не понял этого трюка, и ковры просто отвалились. Изготовил поршни один за другим, т.е. вынул первый поршень, заменил кольца, снова надел и прикрутил. На самом деле, замена колец выполняется в соответствии с MSDS, соблюдая направление соединений. Все это смазал и поставил на место, щиты закручены на крутящий момент 5кгс. Это было самое сложное — залезать сквозь защемленное дно, снова и снова).

Это состояние втулок и поршней.

Эти следы трения на поршнях меня беспокоят ….

Ставим поддон на место, прикручиваем по кругу, здесь тоже нужно залезть под и под саморезами и головкой.

Закрутите шайбы. Шайбу с шайбой на адсорберную часть пока поставить не могу, так что держится только гайка).

Складывая, дал поработать полчаса и первую тысячу км не крутила)

К этому моменту после непродолжительной обкатки компрессия увеличилась до 12,7 — 13 баллов. Пока не измерял, теоретически кольца уже должны износиться.

И мне было интересно, почему у меня пропал динамический отклик))))) оказывается компрессия)

Поршневые кольца представляют собой упругие натяжные ролики, которые устанавливаются в специальные канавки в корпусе поршня. Они сделаны из высокопрочной стали или чугуна и покрыты легированным материалом. Покрытие из сплава дополнительно увеличивает долговечность, а также снижает скорость износа. Обычно в поршне помещают три кольца: два компрессионных кольца (занимают две верхние канавки) и одно скребок (нижнюю канавку). Назначение компрессионных колец — предотвратить выход горячих газов по поршню в картер. Кольцо смазочного масла удаляет излишки масла с поверхности цилиндра, предотвращая его попадание в камеру сгорания. Кольца также снижают температуру поршня, передавая почти половину тепла его поверхности стенкам цилиндра.

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно.
Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

Ремонт

Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!

Разборка двигателя

Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде. Особо разбирать двигатель не придется. Итак, приступим:

• Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки. Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.

Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.

Блок без головки

• Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
• Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
• Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
• Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
• Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
• Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.

ВАЗ 2107 вид снизу

• Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
• Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
• Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
• Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
• Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
• Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
• Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
• Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
• Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
• Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.

Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.

• С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
• Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.

Подготовка новой поршневой

ВАЗ 2107 замена поршня

Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня. Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают? Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм. Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм. Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107. Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров. Итак:

• Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
• Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
• Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.

Итого получается 6 замеров.

Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.

Замер нутромером диаметра цилиндра

Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях. Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт. Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам. Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров. Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса. Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой. Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм. Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении. Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.

Проверка щупом зазора колец

Вот и подобрали все необходимые детали. Далее переходим к сборке.

Сборка двигателя

Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца. Это делается следующим образом:

Замена колец ВАЗ поршневых 2107

• Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
• На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
• Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
• Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
• Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Теперь устанавливаем кольца:

• При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
• Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
• Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
• Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
• А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец

Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее. Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

• Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
• Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
• Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
• В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
• Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки. После того, как двигатель собран, заливается масло.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно.

К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

• демонтируется головка блока цилиндров;
• проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
• затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

1. мотор нельзя сильно нагружать;
2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Как поменять поршневые кольца на ВАЗ 2107 не снимая двигатель видео

Вокруг авто Когда двигателю ничего не поможет.

Рассмотрим наиболее распространенные случаи необратимых состояний цилиндро-поршневой группы.Случай номер один.Перед нами идеально сохранившаяся (износ практически отсутствует) поршневая,относительно малый пробег, все отлично с компрессией и тягой. но расход масла уже превысил 1 л на 1000 км пробега. Проверено все, что только можно проверить.

А причина довольно проста — маслу просто некуда деваться — забиты все сквозные отверстия комбинированного маслосъемного кольца.

Проблема фатальна и необратима — проткнуть запекшуюся при высокой температуре органику просто невозможно — отверстия диаметром около 0,5 мм заросли прочно и навсегда. Доступность до этой зоны и, следовательно, эффективность любых средств «промывки» исключительно невысока — надеюсь очевидно, что сами отверстия «утоплены» в кольцо? Поршень в идеальном состоянии (на фото)

Поршни: кольца автомобиля ваз 2107 — замена

Для выполнения работы по замене поршней на двигателе автомобиля ваз 2107 потребуются оправки для снятия поршневого пальца и обжатия колец.

Снятие поршней с двигателя автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).

2. Снимаем с двигателя ваз 2107 головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки блока цилиндров автомобиля ваз 2107 с карбюраторным двигателем — замена») или (см. «Прокладка головки блока цилиндров автомобиля ваз 2107 с инжекторным двигателя двигателем — замена»).

3. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

4. Отворачиваем гайки крышек шатунов (не снимая с двигателя автомобиля ваз 2107 коленчатый вал) и выталкиваем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. «Коленчатый вал — снятие и установка»).

5. Вынимаем из крышки шатуна сталеалюминевый вкладыш.

На шатуне и крышке клеймением нанесен номер цилиндра, в который они устанавливаются.

6. Устанавливаем шатун в тиски и снимаем с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.

ВНИМАНИЕ При последующей установке нижнее компрессионное кольцо устанавливается фаской вниз.

7. Через оправку выпрессовываем палец из шатуна и снимаем поршень.

Аналогично снимаем поршни остальных цилиндров с двигателя ваз 2107.

Перед установкой на шатун поршневой группы необходимо подобрать ее детали.

Подбор деталей шатунно-поршневой группы для двигателя автомобиля ваз 2107

1. Подбираем поршень к цилиндру. Расчетный зазор между цилиндром и поршнем двигателя ваз 2107 должен составлять 0,06—0,08 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор — 0,15мм. Диаметр поршня измеряем в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни изготавливаются пяти классов (А, В, С, D и Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — трех категорий через 0,004 мм. В запасные части поставляются поршни групп А, Си Е. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Для правильной ориентировки поршня относительно цилиндра на стенке поршня (рядом с бобышкой) выполнена метка «П», которая должна быть направлена к передней части блока цилиндров двигателя ваз 2107.

Диаметр цилиндра измеряем нутромером в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя ваз 2107.

Схема измерения диаметров цилиндра: 1,2,3 и 4
— номера поясов;
А и В
— направления измерений

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах судим о величине износа цилиндров.

Цилиндры по диаметру разбиты через 0,01 мм на пять классов: А, В, С, D и Е.

Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока.

2. Подбираем палец к поршню. Палец установлен в верхней головке шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках цилиндра. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категории указываются цветной меткой на торце пальца: синяя — первая категория, зеленая — вторая, красная — третья. Сопряжение поршневого пальца и поршня проверяем, вставляя поршневой палец (смазанный моторным маслом) в отверстия бобышек поршня. Поршневой палец должен устанавливаться от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать при вертикальном положении пальца.

3. Проверяем зазор между канавками и поршневыми кольцами. Зазоры должны соответствовать величинам, приведенным в таблице 1.3 «Зазоры в сопряжении канавок и поршней колец» (см. ниже). Увеличенный зазор приводит к быстрому износу (разбиванию) канавок поршня.

Сборка шатунно-поршневой группы для двигателя автомобиля ваз 2107

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3,

2. Палец шатуна охлаждаем в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240 °С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и надеваем на него поршень (метка «П» на поршне должна находиться со стороны отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна).

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

5. Смазываем поршневые кольца и канавки маслом для двигателя. Устанавливаем на поршень кольца и ориентируем замки колец. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30—45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосъемного кольца — под углом 30—45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», она должна быть направлена, к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться со стороны, противоположной замку кольца.

6. После установки колец устанавливаем коленчатый вал автомобиля ваз 2107 по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны находиться в ВМТ) и поочередно вводим поршни с кольцами и шатунами во 2-ой и 3-й цилиндры. При этом метки «П» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров.

Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом43,4—53,5 Нм. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

7. Установка остальных снятых деталей на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.

8. Заливаем в двигатель автомобиля ваз 2107 моторное масло (см. «Масло в двигателе — проверка уровня и замена»).

9. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка натяжения).

10. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка). Проверяем свободное вра-щение кривошипношатунного механизма.

11. Регулируем на автомобиле ваз 2107 натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора ваз 2107 — регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе автомобиля ваз 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

13. Заливаем в систему охлаждения автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

14. Запускаем двигатель автомобиля ваз 2107 и обкатываем его на холостом ходу в течение 20—30 минут, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. Во время работы двигателя автомобиля ваз 2107 контролируем герметичность систем двигателя, давление масла, температуру охлаждающей жидкости. Если при работе двигателя автомобиля ваз 2107 обнаруживаются посторонние шумы, останавливаем двигатель для устранения причин их появления.

таблица 1.1 размеры основных сопрягаемых деталей двигателя автомобиля ваз 2107

Сопрягаемые детали двигателя автомобиля ваз 2107 Размеры деталей, мм Допустимый зазор сопрягаемых деталей двигателей автомобиля ваз 2107, мм

Вал Отверстие

Поршень — цилиндр (для двигателей ваз 2103 и ваз 2104) класс A 75,94-75,95 76,00-76,01 0,15

класс B 75,95-75,96 76,01-76,02

класс C 75,96-75,97 76,02-76,03

класс D 75,97-75,98 76,03-76,04

класс E 75,98-75,99 76,04-76,05

Поршень — цилиндр (для двигателей ваз 2106 и ваз 2107) класс A 78,94-78,95 79,00-79,01 0,15

класс B 78,95-78,96 79,01-79,02

класс C 78,96-78,97 79,02-79,03

класс D 78,97-78,98 79,03-79,04

класс E 78,98-78,99 79,04-79,05

Поршневой палец — поршень 1-я категория (синяя метка) 21,970-21,974 21,982-21,986 —

2-я категория (зеленая метка) 21,974-21,978 21,986-21,990

3-я категория (красная метка) 21,978-21,982 21,990-21,994

Поршневой палец — верхняя головка шатуна 21,970-21,982 21,940-21,960 —

таблица 1.2зазоры в замках поршневых колец

таблица 1.3зазоры в сопряжении канавок и поршней колец

наименование поршневого кольца величина зазора поршневого кольца, мм сопрягаемые детали размер деталей, мм допустимый зазор сопрягаемых деталей, мм

высота поршневого кольца ширина канавки

верхнее компрессионное кольцо 0,30 — 0,45 верхнее компрессионное кольцо — канавка поршня 1,478 — 1,490 1,535 — 1,555 0,15

нижнее компрессионное кольцо 0,25 — 0,40 нижнее компрессионное кольцо — канавка поршня 1,978 — 1,990 2,015 — 2,035 0,15

маслосъемное кольцо 0,25 — 0,40 маслосъемное кольцо — канавка поршня 3,925 — 3,937 3,957 — 3,977 0,15