Возможные предпосылки неисправностей Volkswagen Tiguan

Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.

Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.

Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана

Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.

Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.

Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.

Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.

Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.

Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.

А осуществить замену можно только в полном комплекте. Но практически, мастера сервисных центров освоили применение «клея» с применением рукодельного кронштейна, позволяющего отлично закрепить резиновый вкладыш. А также значительный фактор ресурса стабилизатора оказывает изношенность пружины.

Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.

Порядок работ

Для того чтобы обеспечить длительный срок службы новых деталей, необходимо выполнить два условия:

1. подобрать качественные запчасти (кроме оригинала, в подвеске VW Tiguan 2 довольно долго «ходят» изделия от Lemforder, Lynx и Sidem);
2. соблюдать технологию их установки (запрессовка производится с помощью пресса и набора оправок, а момент затяжки при сборке обязательно контролируется).

Симптомы и причины неисправности

Замена сайлентблоков VW Tiguan 2 потребуется в случае выявления:

• трещин либо надрывов,
• отслоения резины от металла обойм,
• люфта при покачивании рычагов.

Профилактика и диагностика

Если износ сопровождается появлением скрипа (обычно при отрицательных температурах), определить неисправный элемент поможет поочередная обработка силиконовой смазкой до исчезновения неприятного звука. Но лучше доверить диагностику специалисту, который быстро найдет и устранит источник проблемы.

Работы по замене сайлентблоков передних рычагов на Фольксваген Тигуан

(Аналогичная замена производиться на vw- Passat cc (c 2012 г.в), Passat (с 2006 г.в.), Sharan (2011 г.в.), Tiguan (с 2012 г.в.), Audi — Q3 (С 2012 г.в.), Seat- Alhambra (с 2011 г.в.). Замена по причине разбития несущих сайлентблоко. 

1.  Снимаем защиту картера 
   
2. Будем снимать вот эти детали на
   
3. Снимаем левое и правое колесо
   
   
4. Откручиваем и снимаем левый рычаг от шаровой опоры
   
   
   
   
5. Откручиваем и снимаем правый рычаг от шаровой опоры 
   
   
   
6. Откручиваем левый опорный блок от подрамника, затем правый опорный блок
   
   
   
7. Откручиваем правый и левый опорный блок от кузова 
   
   
8. Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока 
   
   
9. Снимаем правый рычаг
   
   
10. Чтобы открутить болт крепления переднего сайлентблока левого рычага необходимо приспустить подрамник, так как открутить болт нам мешает АКПП (на авто с МКПП, подрамник опускать не нужно). Приспускаем подрамник. Откручиваем задние болты крепления подрамника
    
    
    
    
11. Откручиваем болты крепления кронштейна двигателя 
    
    
    
    
12. Далее ставим гидравлическую стойку для опоры подрамника 
    
13. Откручиваем передние болты крепления подрамника 
    
    
14. Теперь опускаем стойку и немного оттягиваем подрамник вниз, у нас появляется доступ к болту крепления. 
    
15. Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока 
    
    
16. Снимаем левый рычаг. Далее приведу пример выполнения работ на одном рычаге, для второго рычага операции абсолютно идентичны. 
    
17. Снимаем опорный блок с рычага, если посадочное место разбито, то он легко слезет. Как в нашем случае он легко слез просто потянув его с рычага. Разница между старым и новым опорным блоком.
    
    
18. Устанавливаем под пресс рычаг и выпрессовываем передний сайлентблок. Разница между старым сайленблоком и новым
    
    
    
19. Смазываем посадочное место на рычаге силиконовой смазкой, смазываем новый сайлентблок силиконовой смазкой 
    
    
20. Запрессовываем новый сайлентблок в рычаг. Вот так должен сидеть сайлентблок в рычаге.
    
    
    
    
21. Смазываем силиконовой смазкой рычаг и опорный блок 
    
22. Устанавливаем опорный блок на рычаг, он становится легко при хорошей смазке. Далее для обеих сторон автомобиля 
    
23. Устанавливаем правый рычаг на место 
    
24. Устанавливаем болт крепления переднего сайлентблока и закручиваем, но не затягиваем! 
    
    
25. Прикручиваем правый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм, согласно Elsa
    
    
26. Устанавливаем левый рычаг на место, болт крепления переднего сайлентблока закручиваем, но не затягиваем 
    
    
27. Прикручиваем левый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм. 
    
    
28. Далее прижимаем гидравлической стойкой подрамник к кузову, при этом совмещая его по старым посадочным местам. Прикручиваем передние болты крепления подрамника и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°. Затем прикручиваем задние болты крепления подрамника и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°
     
    
29. Прикручиваем болт крепления левого и правого опорного блока, на 18 мм и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180° 
    
    
30. Прикручиваем болты крепления левого и правого опорного блока, которые на 16 мм и затягиваем их моментом 50 Нм и довернуть на 90° 
    
    
31. Далее нагружаем подвеску (выводим её в состояние нагрузки) поджимаем гидравлической стойкой и затягиваем болт крепления сайлентблока левого рычага моментом 70 Н•м и довернуть на 180° Доступ к болту левого рычага затруднителен, поэтому к нему подлезть можно с помощью накидного ключа. 
    
    
32. Далее прикручиваем болт крепления кронштейна двигателя, который на 16 мм и 18 мм затягиваем моментом 60 Н•м и довернуть на 90° 
    
    
33. Устанавливаем защиту картера двигателя, колеса затягиваем моментом 140 Нм